Bu Makaleyi Dinle

Audm ile Ses Kaydı

The New York Times gibi yayınlardan daha fazla sesli haber duymak için, iPhone veya Android için Audm’i indirin .

New York’ta Sabyasachi Mukherjee neredeyse anonim olabilir. Central Park’ta sabah koşularına çıkıyor; küçük bir çocuk gibi reklam panolarına bakarak Times Meydanı’nda yürür; aile tarafından işletilen Çin restoranlarında yemek yiyor, bir ağız dolusu yemekle fotoğrafının çekilmesinin pek mümkün olmadığı türden yerler. Ne zaman Güney Asya’dan birini görse, garip bir karşılaşmadan kaçınmayı umarak ters yöne sapar. Ancak, yakın zamanda bir hayran onu Plaza Hotel’den çıkarken durdurduğunda, Hindistan’ın en ünlü moda tasarımcısıyla kelime alışverişinde bulunmak isteyen Hindistan’dan bir doktor gibi, kaçışlar kaçınılmazdır.

Bu ay, sektörde bilinen adıyla Sabyasachi ile Christopher Caddesi’ndeki labirenti andıran bir perakende alanında oturdum. Tasarladığı nostaljik çiçekli kağıtlarla süslenmiş duvarlar, çiçekli kumaş tonlarıyla üst üste binen avizelerle aydınlatılmıştı. Bazıları 17. yüzyıldan kalma bir milyon dolardan fazla sanat eseri, duvarlara beş çerçeve derinliğinde yığılmıştı. Sabyasachi, yakında Batı’daki ilk mağazasının dekorasyonu için buradaydı. Yerleştirilen mobilyalar arasında, kalbine en yakın olanı Suriye’de yapılmış ve sedef kakmalı, 12 metrelik devasa bir antika düğün sandığıydı.

Uygun bir seçimdi çünkü Sabyasachi sadece Hindistan’daki en ünlü tasarımcı değil, aynı zamanda tartışmasız dünyanın en etkili düğün giyim yaratıcısı. Son beş yılda, en büyük Bollywood düğünlerinin tümü için gelinleri ve damatları donattı: Priyanka Chopra ve Nick Jonas; Anushka Sharma ve kriket yıldızı Virat Kohli; Deepika Padukone ve Ranveer Singh; Alia Bhatt ve Ranbir Kapoor. Ayrıca Hindistan’ın en zengin adamının kızı Isha Ambani’yi, Bollywood yıldızlarının yemek servisi yaptığı ve Beyoncé’nin performans gösterdiği düğün şenlikleri için giydirdi. Elle India’nın eski editörü Aishwarya Subramanyam, “Hindistan’daki gelinlik endüstrisine tamamen hakim oldu” dedi. “Hindistan gibi bir yerde bunu yapmak kolay değil. Farklı bölgelerin kendi gelenekleri var ama o bunların hepsini kesmeyi başardı.”

Ranveer Singh ve Deepika Padukone, 2018’deki düğünlerinde Sabyasachi giyiyor. Kredi… Agence France-Presse — Getty Images

2017 yılında Virat Kohli ve Anushka Sharma. Kredi… Prakash Singh/Agence France-Presse — Getty Images
Alia Bhatt ve Ranbir Kapoor, 2022’de. Kredi… Sujit Jaiswal/Agence France-Presse — Getty Images

48 yaşında, ona erken gelişmiş bir çocuk görünümü veren Bengal bebeksi bir yüze sahip: tatlı, şeytani, mutlu, kararlı. Tamamen Uniqlo’dan parçalar, elastik bileklere sahip kırpılmış hakiler ve yılda bir kez, her seferinde 20 kişi olmak üzere satın aldığı beyaz düğmeli gömlekler giyme eğiliminde. Bugün ise Uniqlo kıyafetleri retroya, pantolon fitilli kadifeye, şerit yakalı gömleği lacivert renge dönmüştü. Mücevher ekibinin emriyle hayatında ilk kez kolye takıyordu – iki altın Sabyasachi logolu kolyesi ve bir koç başı -.

Tüm bu gelişmeler, Amerika’daki ilk çıkışına hazırlık olarak yapılmışsa, en büyük gelişme, satmayı planladığı giysilerdeydi. Bana telefonunda göstermek için bir PDF çıkardı. On gün önce Leonard Cohen’i dinleyerek, biraz daha Batılı olan özel bir New York koleksiyonu tasarlaması gerektiğine karar verdi. Müşterilerini gözünde canlandırmaya, giydireceği karakterleri kanalize etmeye başladı: “Boşanırken ya da ilk randevunuza giderken ya da bir güç yolculuğuna çıkmak istediğinizde, ne giymek istersiniz? ” Amerikan hattı sadece New York’ta mevcut olacaktı; isteyen bir Hintlinin seyahat etmesi ya da bir arkadaşını göndermesi gerekirdi. İlk tasarımları gözden geçirdi – işlemeli Hint bordürlü gece elbiseleri ve brokar paltolar, her şey bir hardal paletinde, siyah ve kahverengi, Bengal kaplanından ilham aldı. Renkli, işlenmiş sarilerden bir çıkıştı ve lehenga (kısaltılmış üstlerle giyilen geleneksel tam etekler) onu ünlü yaptı. Aynı zamanda büyük bir bahisti. 15 yıllık bir kira kontratı vardı.

Baskıcı minimalizmin egemen olduğu bir dönem boyunca, Sabyasachi’nin kıyafetleri canlandırıcı bir şekilde maksimalist kaldı, Hint dekoratif sanatlarının bir kutlaması, Batı trendlerinin tamamen dışında kalan birbirine geçen nakışlardan oluşan bir menajer. The Voice of Fashion’ın baş editörü Shefalee Vasudev bana “O rengin kralı” dedi. Tamamen doğal görünen bir şekilde farklı geleneksel spesiyaliteleri birleştiren bir tür Eski Dünya güzeli satıyor. Ve Sabyasachi’ye göre, yılda yaklaşık 2.600 Hintli gelin bu güzelliği satın aldı, çoğu da satın aldı. lehenga parça başı 2.500$ ile 23.000$ arasında değişiyor – bu, ortalama yıllık maaşın yaklaşık 2.600$ olduğu tahmin edilen bir ülkede. 2019 yılında şirketi 36.2 milyon dolar gelir elde etti.

Şimdi Sabyasachi, yalnızca Hindistan’ın önde gelen tasarımcısı değil, aynı zamanda en yüksek kaliteli ihracatlarından biri olmak istiyor. Bu sonbaharda New York’taki mağazasını açarken, aynı zamanda bir güzellik serisini tamamlayacak ve gelecek yılki Bergdorf Goodman’ın mücevher pop-up’ına (üçüncüsü) hazırlanıyor olacak. (Daha erken bir açılır pencerede, bir Hintli sabah İspanya’dan alışveriş yapmak için geldi ve öğleden sonra eve uçtu.)

Küresel genişlemesi başlarsa, Sabyasachi kendini bir tür Hintli Ralph Lauren olarak kuracak. Sabyasachi, Lauren için “İyi bir Amerikan yaşamı fikrini orta sınıf Amerikalılara sattı ve ben de iyi bir Kızılderili yaşamı fikrini orta sınıf Kızılderililere sattım” dedi. West Village mağazasının Amerikalıları Hint dokumalarının, nakışlarının ve zanaatlarının özenli sanatını ve coşkusunu tanıtacağını umuyor. Bir arkadaşı, mekanın bir tasarımcı merkezine yakın olmamasından endişe duyduğunda, Sabyasachi şöyle cevap verdi: “Hedefimi yaratacağım. Çok güzel bir şey inşa ettiğinizde insanlar sizi bulacaktır.”

Sabyasachi’nin Kalküta mağazasında Lehengas. Kredi… The New York Times için Zishaan A Latif

Ben keşfettimSabyasachi, bir Hint düğününde ne giyeceğine karar vermeye çalışırken — benimki Hint düğünü – San Francisco’daki bir stüdyo daireden. Çaresizlik içinde Pinterest’e döndüm ve sonunda kurtardığım her şeyin altın brokarlı görkemli zümrüt Banarasi sarileri olduğunu fark ettim. pallu(uç parçalar), kadife lehengametal ile muhteşem kestane rengi aari (zincir dikiş) zırhı andırıyor – tek bir adam tarafından tasarlanmıştı. Web sitesi sürekli olarak “yenileniyordu” (yıllar sonra hala durum böyleydi), ancak Instagram’ı, yüksek moda mirası olarak tanımlanabilecek bir hazine sundu. Ülkenin Babür saraylarında kıyafetlerini fotoğrafladı. Modelleri, orta kısımları çizgili olan alçak topuzlar giyiyordu. sindoor , evliliği simgeleyen bir vermilyon tozu. Kendimi bir düğün insanı olarak görmüyordum ve zarifin tam tersiyim, bu yüzden bu dekadanlara çocuksu takıntımdan şaşırdım, hatta biraz utandım. lehenga . (Belki de hiç kimse bir maharaniye uygun bir elbiseye karşı bağışık değildir.)

2018’de, Jodhpur’daki Hindu törenimden bir ay önce, partnerim Karan ve ben Şükran Günü’nde düğün kıyafetleri almak için Delhi’yi ziyaret ettiğimizde, müstakbel kayınvalideme, elbise giyen zarif bir kadın olduğunu söyledim. şalvar Sabyasachi’nin amiral mağazasını ziyaret etmek istedim. Nazikçe güldü ve beni daha uygun fiyatlı tasarımcılara bakmaya teşvik etti. Benim özel keşfimden çok uzakta, Sabyasachi Hindistan’da büyük bir ünlüydü, çılgınca popüler olan kendi gelin makyajı şovu “Band Bajaa Bride”ın yıldızıydı. Ama kararlıydım. Bu yüzden 45 dakika boyunca yalpalayan otomatik çekçeklerden geçerek ve Marutis’i sarsarak, lüks gelin butiklerinin yoğunlaştığı Delhi’nin Mehrauli mahallesine gittim.

Toprak bir yolun sonunda iki beyaz kubbe benzeri bina sıkışmıştı. Ağır kapıyı açarak karanlık bir geçide girdim. Gözlerim alıştığında, duvarların renkli avizelerden oluşan bir asma bahçesinin aydınlattığı, elle boyanmış Portekiz çinileriyle süslenmiş olduğunu gördüm. Uzun giriş koridorunun ötesinde, duvarları Keşmir halıları kaplıyordu. Üstlerinde güzel çiniler ve geleneksel Hint sanatı vardı: Tanjore tanrılarının altınla kaplı tabloları, Ravi Varma sahiplerinin bir yüzyıl önce ipeklerle süslediği baskıları. Daha sonra Sabyasachi’nin her detayı kendi tasarladığını, avizeleri sprey boyayla bizzat boyadığını öğrenecektim. Sari rafları olan bir dizi mağara gibi oda bir merdivene çıkıyordu ve üst katta bir düzine kumaş manken düğün kıyafeti giymişti. lehenga . Mücevherlerle işlenmiş kadife, elle dövülmüş payet bordürlü ham ipek, altınla dokunmuş ipek brokarlar.

Mağazada fotoğraf çekmek yasaktır. Sabyasachi’nin fabrikasına dışarıdan birinin girmesine izin veren bir çalışan, daha sonra gitmesine izin verildiğini söylüyor. (Sabyasachi bunu reddediyor.) Sabyasachi marka imajını o kadar sıkı kontrol ediyor ki, çalışmaları neredeyse yalnızca izin verdiği fotoğraflarda ve kendi temposunu belirlemeyi tercih ederek koleksiyonlarını piyasaya sürdüğü Instagram sayfasında yaşıyor.

Anlaşıldığı üzere, sadece lehenga Ödeyebileceğim her şeyin çok üstünde, ama düğün alışverişine gülünç bir şekilde geç kaldım. Sabyasachi giysileri sipariş üzerine yapılır ve dört ila beş ay sonra satın alınmalıdır. Ancak sariler uygun fiyatlı olmasa da ulaşılabilirdi. Kendiliğinden iki tane aldım – Delhi’deki düğün için zümrüt yeşili keten bir tane ve derin mavi bir Banarasi, ne olduğundan emin değildim – hayatımda yaptığım en büyük kıyafet alışverişiydi. Ama bunu yadsınamaz güzellikteki şeylere bağlı olan anlık ve sarsılmaz bir kesinlikle yaptım.

Zari çiçekli sarı bir ham ipek lehenga. Aynada yansıyan kırmızı lehengalar, geleneksel olarak Hindu gelinlerin giydiği renktir. Kredi… The New York Times için Zishaan A Latif

12 yaşında, Sabyasachi, “kanlı ünlü” olmak için doğduğundan emindi. Neyle ünlü olacağından emin değildi. Orta sınıf insanlar, Kalküta’dan yaklaşık 30 mil uzakta, Batı Bengal’de küçük bir kasaba olan Chandernagore pastoral kasabasında böyle konuşmazlardı. Babası bir yün fabrikasında kimya mühendisiydi, annesi yemek yapmayı öğreten bir sanatçıydı. Ona böyle şeyler söylemeyi bırakmasını, yoksa komşuların onun deli olduğunu düşünebileceğini söyledi.

14 yaşındayken, iyi bir liseye gidebilmek için sömürge sonrası kaotik şehir Kalküta’daki babaannesinin evinde küçük bir odaya taşındı. Her zaman 100’ler almıştı – bu, Hindistan’da kaçınılmaz olarak bilimde takip edilmek anlamına geliyor. “Hindistan’daki eğitim sisteminin, sizi bir sisteme ittikleri ve sizden aşkı keşfetmenizi istedikleri görücü usulü bir evliliğe benzediğini düşündüm” dedi. “Yine de aynı zamanda, eğer okulu bırakmazsam sonunda bir mühendis ya da doktor olacağımı biliyordum, ki bu istemedim.” Sabyasachi’nin anlattığına göre, kendini öldürmek zorunda olduğundan emin oldu ve kasabadaki eczacılardan yavaş yavaş topladığı bir avuç uyku hapı aldı. Uykuya dalmadan önceki son altı yedi saniye çılgınca geri dönmeye çalıştı. Annesi travma geçirdi, onu tokatladı ve kusmaya zorladı. Bundan sonra saçını turuncuya boyadı ve çok katı olan babası yumuşadı ve onu Trincas restoranına götürdü, orada Sabyasachi sahnede durup Madonna şarkılarını kötü bir şekilde haykırdı. Ancak yön duygusu olmadan depresyonda kaldı ve üç yıl üst üste okulu bıraktı.

O zamanlar Sabyasachi’nin hayatındaki birkaç parlak noktadan biri, kozmopolit komşusu 26 yaşındaki Meeta Ghose’du. Cesur ve modaya uygun, kısa etekler, stilettolar ve mavi göz kalemi giydi. (Bu, trendlerin Hindistan’ı yaklaşık on yıl sonra yıkadığı 1990’lardı.) Evli olduğunu ve sadece 15 yaşında olduğunu boşverin – akraba ruhlarıydılar, yakın çevrelerinin ötesindeki yaşamla ilgileniyorlardı. Hindistan’ın en şık çok tasarımcılı Hint butiklerinden biri olan Ogaan, yaşadıkları yerden aşağı doğru açıldığında, Sabyasachi büyülendi. Kıyafetleri inceleyerek tasarımcı olmak istediğine karar verdi. Ghose için, idolü Madonna’dan ilham alan neon pembesi kısa bir ceket ve turkuaz bir mini etek de dahil olmak üzere bir portföy çizdi ve Ghose ona ünlü olacağını söyledi. Sabyasachi, bir satış elemanı nihayet eskizlerini gözden geçirene kadar Ogaan’a musallat oldu. Satış görevlisi, iyi olduklarını söyledi, ancak daha fazla deneyime ihtiyacı vardı.

Annesi bir sanat malzemeleri mağazasından boya satın alırken, Sabyasachi öğleden sonra ışığını yakalayan ucuz Hint boncukları – altın, ahşap, deniz kabuğu – casusluk yaptı ve kendi kostüm takı koleksiyonunu tasarlamaya karar verdi. Bu, romantizmine Hint malzemeleriyle başladı. Karmaşıklıkları ve kusurları ile ortak Hint süslemelerinde çok güzel ve neşeli bir şey vardı. Ucuz mücevher satıcılarıyla dolu bir sokakta, kolyelerini ve küpelerini plastik şeker kutularında satmak için bir seyyar satıcı buldu. Sabyasachi ertesi gün check-in yaptığında her şey satılmıştı. 165 rupiye (yaklaşık 2 $) ahşap boncuklarla boyanmış bir kolye ve küpe seti alan bir doktor, işinin Bergdorf Goodman’da olması gerektiğini söyledi. Dükkanın adını ilk defa duyuyordu.

Sabyasachi ailesine tasarım okuluna başvurmayı planladığını söylediğinde korkmuş ve üzülmüşlerdir. Zeki çocukları nasıl sıradan bir terzi olabilir? Ghose, bir tasarımcının bir terziden farklı olduğunu ve Sabyasachi’nin sıra dışı bir yeteneğe sahip olduğunu açıklamak için kocasını gönderdi. Yine de, Sabyasachi’nin ailesi onun giriş sınavını ödemeyecekti, bu yüzden ücreti karşılamak için fen ve matematik ders kitaplarını sattı.

Hint dokumaları ve nakış teknikleri hakkında bilgi edinmeyi umarak Kalküta Ulusal Moda Teknolojisi Enstitüsü’ne kaydoldu, ancak Sabyasachi’nin öğretmenleri öğrencileri Batı pazarlarına ihracat yapmaya hazırlamaya odaklandı. Sabyasachi, “Hint kıyafetleri kursu neredeyse bir özürdü” dedi. Gerçek eğitimi, şehirdeki butiklerdeki serbest işlerden geldi.

Mezuniyet koleksiyonunun bir versiyonu – dökümlü Hint silüetlerinde dokulu giysiler – 2002’de Hindistan Moda Haftası’nda prömiyer yaptı ve ona anında bir başarı kazandırdı. Sabyasachi, tamamen kendine ait, çayla boyanmış lekelerden oluşan bir palet -eski gül, fıstık yeşili, uçuk mavi- alışılmadık renk kombinasyonlarını bir araya getirdi ve modellerini kitaplarla ve büyük bardaklarla şekillendirdi. Elle India ve Harper’s Bazaar India’nın eski editörü Nonita Kalra, “Büyükanne pansumanı diyeceğiniz şeydi, ama Kolkata duyarlılığı yeniden tanımlandı” dedi. “Ön sırada oturan hepimiz gittik, Bir yıldız doğdu

Sabyasachi, uzun yıllar onunla birlikte çalışan babası ve kız kardeşinden ve ailesinin evinde iki zanaatkardan oluşan bir ekipten aldığı 20.000 rupi ile kendi etiketini kurdu. Ogaan Kalküta mağazasını kapattığında, babasını 8500 metrekarelik alanı kiralamasına yardım etmesi için ikna etti. 2006’dan 2009’a kadar New York Moda Haftası’nda lüks Hint kumaşlarında bohem giysiler sergiledi. Daha sonra, üzerinde biraz kostüm gibi görünen tamamen siyah bir takım giymiş, elleri arkasında kenetlenmiş, gizlice sahneye çıktı. Sabyasachi, Saks Fifth Avenue’nun bazı kıyafetlerini stoklamak istediğini hatırlıyor, ancak Batılılara hitap etmeye çalışırken estetiğinden nasıl taviz vereceğini zaten görebiliyordu. Sabyasachi, “New York’ta gerçekten başarılı olmak için, çünkü tamamen tanınmazdım, Hintli kimliğimi bir kenara atıp işleri onların istediği şekilde yapmalıydım” dedi. “Bu yüzden Hindistan’a gelmenin ve daha güçlü bir marka yaratmanın benim için daha akıllıca bir yol olduğunu düşündüm. Kendim için belirli bir isme sahip olduğumda, insanları olaylara benim bakış açımdan bakmaları için etkileyebileceğim. O zaman kesinlikle hazır olduğumda, güç ve ayrıcalık sahibi olduğumda kendi şartlarıma geri döneceğim.”

Sınırları Keşmir çiçek işlemeleri, Bengal inci işlemeleri ve Pencap saçaklarını içeren bir Sabyasachi lehenga. Kredi… The New York Times için Zishaan A Latif

“Batıda Couture tekstil uzmanı Rahul Jain bana söyledi. “Sabyasachi, başka bir yerden gelmek yerine, gerçekten buradan çıkan bir kelime dağarcığı yarattı.” Bunun çoğu, Hint zanaatkarlığını kullanmasında yatmaktadır. Jain, “Gerçekten benzersiz bir nesne elde edebilmeniz gerçeği burada çok daha mümkün” diye ekledi.

Sabyasachi’nin Kalküta’nın merkezindeki fabrikasında yürürken bu satırları düşünüyordum. Yıllar geçtikçe, tek bir oda, 200.000 metrekarelik dokuz binaya dönüştü. Bir uçak hangarı büyüklüğündeki bir alanda, duvarlarda binlerce serigrafi vardı ve yeni basılmış ipekler ve şifonlarla kaplı uzun masaların altında kovalarca tahta baskı blok baskı vardı. Yakındaki daha küçük bir odada, bir düzine kadar nakışçı, boncuk ve elle dövülmüş metal payetlerle dolu cam kavanozlarla çevrili, akşam 17.00’de namaz kılmak için toplandı. Onlardan biri tek bir şey için uğraşabilir lehengapaneli bir aydan fazla.

Sabyasachi markası büyüdükçe, Hindistan’a yerleşen yüzlerce zanaatkar, operasyonlarında çalışmak için tersten Bengal’e göç etti. 500 tam zamanlı personele ek olarak, Sabyasachi 1.000 zanaatkar istihdam etmektedir ve birçoğu orijinal tekstil ürünleri tedarik etmek için ülkeyi gezerken tanıştığı binlercesinden (dokumacılar, boyacılar, matbaacılar, kuyumcular, deri tabaklayıcılar, kırtasiyeciler) iş sipariş etmiştir. ve antika nakış. Hint el sanatları, geleneksel olarak ailelerden geçen bölgesel spesiyalitelerdir. Ziyaretlerde, Sabyasachi sık sık büyükbabayla, modernite tarafından kaslı hissedebilecek bir tekstil veya nakış kıyafeti içinde konuşmak ister. Bazen Sabyasachi, yaşlının onu yeniden yaratıp yaratamayacağını sormak için antika bir kumaş alır. Diğer zamanlarda, 1910’lardan 1940’lara, Hint tasarımında en sevdiği dönem olan arşivleri görmek istiyor. Sabyasachi, “O kadar klasik bir saflık vardı ki,” dedi. Sabyasachi’nin en sevdiği buluntulardan biri Varanasi’deydi: Dahliaların ortasına gramofon resimlerinin dokunduğu bir Banarasi sari. Yaşlı dokumacının teknolojiyi ilk kez gördüğünü ve o kadar büyülendiğini hayal etti ki, onu bir çiçeğe sığdırdı, tıpkı bir anemonun içine iPhone işleyen biri gibi. Sabyasachi buna “eğitimsiz bir zihinden gelen tasarımın coşkusu” diyor.

Yüksek ve düşük karıştırma, Sabyasachi’nin imzasıdır. 2004 yılında Sabyasachi için tasarımcı yardımcısı olarak çalışan Varun Rana, onunla yerel bir pazarda yürüdüğünü ve kıpkırmızı şeffaf bir tekstile rastladığını hatırladı. Rana, Sabyasachi’nin siyah bordürler ve büyük gümüş rozetlerle hayal ettiğini ve hepsini satın aldığını hatırlıyor (Sabyasachi’nin öyle olmamasına rağmen). Rana, “Sanırım yaklaşık 10 ya da 12 sari yaptık” dedi, “çünkü elimizde bu kadar kumaş vardı. Sonra o sariler havaya uçtu.” Bir hafta içinde talebi karşılamak için kumaşı yeniden yarattı.

Yıllar sonra, Sabyasachi’nin süreci büyük ölçüde aynı kaldı. Eski tasarım ekibi üyesi Aanchal Cheema, “O bir hikaye anlatıcısı ve bir fikri varsa herkesin dinlemesini istiyor” dedi. “Asla çizim yapmam,” dedi Sabyasachi. “Kendime bir yolculuğa çıkmak istediğimi ama asla hedefimi belirlemediğimi söylüyorum.” (Ayrıca, annesinin yetenekli bir sanatçı olduğunu ve onun gölgesinde yaşamak istemediğini belirtti.) Gelinlik koleksiyonlarına genellikle bordürlerle, bir sarinin alt kısmındaki süsleme şeritleriyle ya da bir gelinlik ile başlar. lehçe, tasavvur ettiğini anlatır. O ve tasarım ekibi, her sezon 50 ila 60 benzersiz çerçeve üretecek. Sonra bir fikir oluşturmak için onları karıştıracak ve eşleştirecektir. Kır çiçekleri ile kafeslenmiş belirli bir brokar söz konusu olduğunda, bu fikir olası bir renk paleti değildi; Sabyasachi, şerbetin – eski ıhlamur, guava ve muz – sofistike tonlarını ham ipekle yükseltti. Eski bir tasarım asistanı bana, “Eskiden terasta kendini öldürerek saatler geçirirdi, çünkü o da bir kontrol manyağı” dedi. “Eğer bir şey biraz yeni görünüyorsa, ‘Git onu çaya batırın’ diyor.” Çay tozu her zaman fıçılarda kaynatılır. (Şimdi Sabyasachi, çayın aksine akmayan veya solmayan bir sepya boyası kullanıyor.) Sonra farklı bölgelerden kenarlar istifleyecek – geometrik Keşmir nakışı, Pencap kıran(altına batırılmış gümüş püskül), bir şekilde zamansız görünmeyi başaran bir miras stilleri karışımı yaratıyor.

Bitmiş giysiyi gördüğünde, herhangi bir konuda emin değilse, bir aylık sıkıcı bir iş gibi. aari Çalışırken bir makas alır ve keser. “Bu cerrah anı,” dedi bana. “İkinci bir tahminde bulunmak istemiyorum.” Eklemek gibi yeni bir şey bulursa kıran , kıyafetleriyle çıkmayı sevmediği için iki ila altı sezon oynamasına izin veriyor. Bazıları onu tekrarladığı için eleştiriyor ama ben bu kesinliği seviyorum. Koleksiyonları yavaş yavaş gelişen bir süreklilik üzerinde var.

Fabrikada, o zamanlar sarilerin başı olan Shreyansh Pradhan, beni kütüphane yığınları gibi metal raflarla dolu bir odaya götürdü. Ancak raflarda kitaplardan ziyade, alt kısımlar için özenle işlenmiş binlerce süsleme vardı. lehenga ve sariler. Bu, tasarımın çoğunun gerçekleştiği haleli “sınır odası”ydı ve oldu bir kütüphane, eski işlemeli Sabyasachi’nin kritik referans materyali. Hindistan’ın dört bir yanından, yüz yıldan daha eski olan budamaları temizlemişti. Pradhan, “Buradan ilham almaya devam edecek,” dedi.

Köşeyi, bölgeye göre düzenlenmiş dokuma sari raflarıyla odanın başka bir geniş kanadına çevirdik. Pradhan, Gujarat’ta Kutch’tan bir uzmanlık alanı olan kırmızı-sarı bir Bandhani çıkardı. Yüzyıllar öncesine dayanan bir süreçte, kumaş sarıya boyandı, ardından hardal tohumlarının etrafına binlerce küçük düğüm ayrı ayrı bağlandı ve kumaş kırmızıya boyanarak dalgalı desenlerde minik sarı O’ların kekemeliği oluştu. “Çok karmaşık,” dedi Sabyasachi, “ama nefes kesici derecede basit. Neredeyse törensel.”

Elle dövülmüş payet detaylı lavanta brokar lehenga ve kiran bordürlü dupatta. Kredi… The New York Times için Zishaan A Latif
Lavanta brokar lehenga’nın payetli bordürünün bir detayı. Kredi… The New York Times için Zishaan A Latif

Pradhan, eski güney kenti Kanchipuram’dan bir başka ikonik Hint dokuma olan bir Kanjeevaram’ı kutusundan kaldırdı. Kanjeevarams daha kalın bir ipekten yapılır – paradoksal olarak, güney çok daha sıcak olduğu için – ve genellikle parlak, sıcak renklerle gelirler, genellikle parlak kontrastlı “tapınak” sınırlarıyla gelirler. zari iplik, yerel Tamil Nadu tapınak heykellerinden türetilen filler, tavus kuşları, efsanevi yaratıklar gibi motiflere dokunuyor. Sabyasachi bana “Onlar çok gururlu tekstiller” dedi. “Etkiler gelir ve gider. İnsanlar tasarım müdahalesi yaptılar. Toplumlar değişti. Ama zamana direndiler.”

18 yaşından beri, Sabyasachi büyük ölçüde dekore edilmemiş apartmanlarda (önceden terzileriyle ortaktı) ve otellerde (dünyayı dışlamayı severdi) yaşıyordu. Ancak Christian Louboutin’in evinde kalıp onunla ayakkabı ve çanta üzerinde çalıştıktan sonra kendi evini inşa etmeye karar verdi. Ziyaret ettiğimde, büyük merdivenden sakallı, yalınayak ve biraz darmadağınık, üzerinde Uniqlo üniformasını giymiş, tamamen evinde 14 metrelik bir Ming vazosunun yanında yuvarlandı. Şaşırtıcı rezidans, bir marka oluşturma eyleminden çok kişisel bir zevkten çok, Architectural Digest India’nın kapağı için hazır bir parça, ev eşyalarına herhangi bir giriş için bir konsept kanıtı, iş ortaklarını eğlendirmek için bir yer olarak etkiledi.

Sabyasachi, eski arkadaşı Meeta Ghose ile beni açık havada bir öğle yemeğine davet ediyordu ve dışarı çıkarken, çok fotoğrafı çekilen oturma odasından geçtik. On dört Batı Bengalli sanatçı, duvarlara Henri Rousseau tarzında orman bitkilerini boyamak için yaklaşık bir ay harcadı, ancak bu duvarlar sayısız sanat eseri, sanat eseri ve çanak çömlek ile kaplandı. Arka bahçedeki çalışma stüdyosunda, web tasarımcısı – bir web sitesini tamamlamasına asla izin verilmeyen kişi – ve diğerleri, bir dergiyi bir araya getiren tasarımcıların müzakeresiyle Instagram ızgaraları düzenliyorlardı.

Sabyasachi, evin kendisiyle daha fazla zaman geçirmesine izin verdiğini söyledi. Sabyasachi, “Son iki yılda eksikliklerimi kabul etmeyi öğrendim” dedi. “Tasarımcı olduğumdan daha iyi bir pazarlamacıyım. Ben de ‘Bunun canı cehenneme, bu bile bir yetenek’ diyorum.”

“O yaratıcı bir sanatçı,” diye araya girdi Ghose, buyurgan bir şekilde. “Picasso gibi.”

“Bu gereksiz,” dedi Sabyasachi. “Sana söyleyeceğim – “

“Gereksiz! Yanlış kelimeyi kullandın,” diye azarladı Ghose, sanki o hâlâ 26 ve kendisi 15 yaşındaymış gibi.

“Size anlatayım,” dedi Sabyasachi. “Pek çok insan şeylere, basit şeylere bakar ve tasarım uğruna onu karmaşıklaştırır.”

“Evet, doğru,” dedi Ghose.

“Basit bir şeye bakarım ve onu basit tutarım.”

Klişeleri sever. Bir şey klişe hale geldi, dedi, çok güzel olduğu zaman ikonik hale geldi. Ortadan bölünmüş alçak topuz. Frida Kahlo’nun çiçekli başlığı. Sabyasachi’nin 2021 kapsül koleksiyonunda H&M için tasarladığı sarileri (Hintli bir tasarımcıdan ilk) giydiği Tac Mahal, 15 dakika içinde tükendi.

Elbette Sabyasachi’nin eleştirmenleri var. Bazıları, H&M koleksiyonunda Hintli zanaatkarları yüceltmek için gücünü kullanmada başarısız olduğunu hissetti. (H&M kapsülünün görevinin Hint estetiğini daha geniş bir demografiye sunmak olduğunu ve kendi moda çizgileriyle zanaatkarları desteklediğini söyledi.) Diğerleri onu dokuma ustalarının çalışmalarını kendisininmiş gibi temsil ettiği veya ataerkil geleneklerden yararlandığı için eleştirdi. gibi mangalsutra, bir kadının kocasına bağlanmasını gösteren bir Güney Hindistan Hindu düğün kolyesi (bu arada, Hindu yanlısı bir kabine bakanı, kutsal kolyeyi sutyenli bir kadının üzerinde fotoğraflayarak ona saygısızlık ettiği için saldırdı ve Sabyasachi reklamı kaldırdı).

Duyarlı bir adam olan Sabyasachi eleştiriyi sevmez. Ancak markasını genişletmenin kaçınılmaz bir parçası. Hintlileri lüks için kendi ülkelerine bakmaya ikna etmekten gurur duyuyor. Yine de, satışlarının yüzde 40’ından fazlasının Amerikalılara yapıldığını tahmin ediyor. “Hindistan’daki Kızılderililer, dışarıdaki Kızılderililer kadar kültür ve mirasla gurur duymuyorlar, çünkü bolluk içinde o kadar çok şey var ki, sürekli olarak yeni otlaklar arıyoruz. Ama Batı’da, bilirsiniz, Hindistan’a geri dönme fikrini romantikleştirirler,” dedi bana Sabyasachi. “Hindistan’ı çok saf bir şekilde arıyorlar, markamın anlamı bu. Ve markayı ne kadar saflaştırırsam, o kadar çok Amerikalı müşteri geliyor.” Görünüşe göre en büyük klişe bendim.

Yine de, West Village mağazasını ziyaret ettiğimde bana gösterdiği tam olarak saf olmayan New York çizgisi vardı – pandemi ile geçen zorlu yıllardan sonra yeni bir girişim. Pek çok tasarımcı ve perakendecide olduğu gibi 2020 de bir aksilik oldu. Virüs Hindistan’ı harap etmeden kısa bir süre önce, Sabyasachi fabrikalarını kapattı ve kapanış boyunca ödemeye devam ettiği işçilerine eve gitmeleri için zaman verdi. Anne ve babasını öğle yemeğine davet etti ve onları o zamandan beri yaşadıkları evine kilitledi. Düğünler ve özellikle gelinlerin tüm ailelerini Sabyasachi’de donattığı büyük şişman Hint düğünü durma noktasına geldi. Çalışmayı hiç bırakmadı ve sonunda küçük bir tasarım ekibini evinde yaşaması için davet etti. Herkesi iyi beslemek için yemek yapmayı öğrendi.

On yıldan fazla bir süredir Sabyasachi, LVMH ve diğerlerinden yatırımcı alımına direnmişti. Ancak 2021’in başlarında, Hintli şirket Aditya Birla Fashion and Retail Limited’e yüzde 51 hissesini yaklaşık 55 milyon dolara satmaya karar verdi. Bir gecede – kelimenin tam anlamıyla – verdiği son karar, şirketindeki birçok kişiyi, özellikle de ailesini üzdü. Hayal kırıklıkları içini kemirdi. Ama bana asla pişmanlık duymadığını ve markanın onsuz yaşamasını istediğini söyledi.

Satışın Sabyasachi’nin çalışması için ne anlama geleceği henüz belli değil. Başka bir Hintli moda holdinginin CEO’sunun dediği gibi, gerçek işçilik ölçeklenebilir değildir. Sabyasachi’nin fiyatları artacak mı? Zanaat seviyesi düşecek mi? Kraliyet Bengal kaplanı logosu, kemerler ve el çantalarında giderek yaygınlaşıyordu, bu çok açık bir pazarlama hamlesi (sinir bozucu çünkü Sabyasachi’nin tasarım dili o kadar anında tanınabilir ki, logoyu göstermek için markayı satın alan herkes bunu hak etmiyor).

Ancak asıl soru şudur: Yabancılar Hint kıyafetleri giymekte kendilerini rahat hissedecekler mi? Sabyasachi’nin saray fotoğraf çekimlerinden birini gözlemlerken, Haydarabad’daki mağazasını işleten kadın bana arkadaşlarıyla birlikte Stanford’dan eve dönen kızının gecenin geç saatlerine kadar Kim Kardashian’ın şapka takmasının uygun olup olmadığını hararetle tartıştığını söyledi. Vogue Hindistan’da Sabyasachi sari. Mücevher masasının etrafında otururken Sabyasachi, modellerinin kollarına bileziklerle şekil verirken, ona Amerikalıların kültürel ödenek korkusuyla ondan satın almakta çekingen davranabileceklerinden endişe duyup duymadığını sordum. “İnsanlar onu kostüm olarak görüyor” dedi. “Ama Hint kıyafetlerinin yaşayan bir kültürün parçası olduğunu anlamıyorlar. Hindistan’daki kadınlar her gün Hint kıyafetleri giyiyor. Hindistan’ın birçok yerinde en gösterişli giysiler sokak temizleyicileri tarafından giyilir. Toplumun hangi kesiminden geliyor olursanız olun gösterişli dekorasyon anlayışımız – bu inanılmaz.”

Sonra bana biri İspanyol ve İtalyan, diğeri İrlandalı olan Rudy Espinoza Murray ve Kasey Espinoza adlı Amerikalı bir çiftten bahsetti. Adlarını Sabyasachi’nin bir dizi düğün içeren 2019 yıl sonu Instagram hikayelerinden tanıdım. Özellikle fotoğrafları üzerinde oyalandım: iki yakışıklı adam, ne Hintli, ne de Hintçe evli. şervaniler(diz boyu katlar) Miami’de.

Sabyasachi bana, Rudy Bangalore’de çalışırken Rudy ile tanıştığını söyledi. Rudy evlenmek istediğini biliyordu. şervani kocasıyla tanışmadan önce bile. Sabyasachi’nin görünümünü bozmadan küresel genişlemesinin anahtarı, Rudy gibi daha fazla insan.

Rudy ve Kasey, biri siyah giyen Sabyasachi’nin sanatına hayrandı. şervani, diğeri krem şervani , her ikisi de Bengal kaplanı düğmeli ham ipek. Terzilik mükemmeldi, kıyafetin her detayı da öyle. “Ne diyorlardı?” dedi Sabyasachi, çiftin kullandığı bir kelimeyi hatırlayarak yardım için çalışanlarına dönerek. Ödenek değil. Hayır. “Rudy ve Kasey buna takdir


Francesca Mari Providence, RI’da yaşayan katkıda bulunan bir yazar, New America’da ulusal bir araştırmacı ve Brown Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir. The New Yorker, The Atlantic ve The New York Review of Books için barınma, eşitsizlik ve dolandırıcılık üzerine yazılar yazmıştır. Zishaan A Latif Yeni Delhi merkezli bir fotoğrafçı. En son, dergi için Başbakan Narendra Modi’nin acımasız vatandaşlık yasalarının kurbanlarını fotoğrafladı.

New York Times haberinden çevrildi ve haberleştirildi.

Ne Düşünüyorsunuz Bu Konuda?

%d blogcu bunu beğendi: