Elizabeth Hattı Üzerinde Londra Boyunca Bir Yolculuk

Londra’nın muhteşem Elizabeth hattı geçen Mayıs ayında açıldı ve ilk doğum gününde kutlanacak çok şey var.

Batıda Reading ve Heathrow Havalimanı’ndan doğuda Shenfield ve Abbey Wood’a uzanan Elizabeth hattı, başkentin en işlek bölgelerine 45 dakika içinde ilave 1,5 milyon insanı getiriyor; eski hatlardaki tıkanıklığı hafifletir; ve tekerlekli sandalye kullanıcıları platformlarına sokak seviyesinden erişebildikleri için Londra’yı herkes için daha erişilebilir kılıyor. Heathrow’a işe gidip gelen bir pilot olarak – British Airways için Boeing 787 ile uçuyorum – genellikle hafta içi 600.000 yolcusu arasındayım. Heathrow Express’in yanından geçen hat, işe gitmek için başka bir rahat yol sunuyor.

Pek çok ziyaretçi, hattın yükselen istasyon salonlarını ve parıldayan trenlerini bulacak – bunlar kraliyet moru ile vurgulanmış ve bir Boeing 747’den neredeyse üç kat daha uzun – sadece uygun değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı. Ne de olsa Londra, dünyanın ilk metrosunun, bir tasarım ikonu olmaya devam eden bir ulaşım haritasının ve gezegenin en tanınmış otobüs ve taksilerinin evidir. Başka hangi metropolün, bırakın güzel görünümünü, Elizabeth hattının dönüştürücü verimliliğinden etkilenebileceğini kim söyleyebilir? Belki de senin.

Kesin olan şey, hattın yolcuları, şehrin ulaşım ağının genellikle turistler tarafından tıkanan çekirdeği olan Bölge 1’in aşinalıklarını geride bırakmaya ve Londra dışındaki büyüleyici yerlere hızlı, ucuz yolculuklara çıkmalarına olanak sağladığıdır. İşte dört favori.

Güney

İngiltere’nin Güney Asya topluluklarının merkezi olan Southall, Heathrow Havalimanı’nın kuzeydoğusunda yer alır. Punjabi’yi yazmak için yaygın olarak kullanılan bir senaryo olan Gurmukhi’de Southall’ı heceleyen tabelanın altında bir selfie için cam gibi yeni istasyonunda mola verin. Ardından 16. yüzyıldan kalma bir Tudor simgesi olan Southall Manor House’a doğru sola dönün.

Malikane arazisi, sakin banklar ve Avrupa’nın en büyük Sih tapınaklarından biri olan Gurdwara Sri Guru Singh Sabha’nın altın kubbesinin manzarasını sunmaktadır. Ziyaretçiler her zaman bekler, ancak bir tur için önceden iletişime geçmeniz gerekir. Girerken başınızı örtün – yaşlı bir adam ödünç verenlerin olduğu plastik bir kutudan benim için yeşil bir atkı seçti ve bağlamama yardım etti – sonra ayakkabılarınızı çıkarın, lavaboda ellerinizi yıkayın ve resepsiyona gidin. Yakın zamanda yaptığım bir ziyarette Manjeet Kaur Panesar bana Sihizm üzerine sergiler gösterdi ve ardından beni gün doğumundan önce dua ve kutsal müziğin başladığı ana salona götürdü. Bayan Panesar, herkesin tapınağın langarına, yani ücretsiz ortak mutfağa girebileceğini açıkladı. “Her şeyi paylaşın, dinimizin anlamı bu” dedi. En sevdiği yemek olan kadhi chawal – burada ev yapımı yoğurtla hazırlanan bir köri – genellikle çarşamba günleri servis edilir. Bana gülerek, “Çarşamba günleri çok sayıda insan alırız,” dedi.

Ünlü bir Martin Ware çanak çömlek koleksiyonuna ev sahipliği yapan Southall Kütüphanesi’nin yanına gidin. Martin Ware, dekoratif sanatların sanayileşmesine karşı 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan Arts and Crafts hareketi ile ilişkilendirilir. Martin kardeşler tarafından 1877’de eski bir sabun fabrikasında kurulan Southall stüdyosu, 20. yüzyılın başlarına kadar faaliyette kaldı. Bir kütüphaneci, “grotesk” olarak bilinen tarzda baykuş biçimli bir tütün kavanozu olan Wally Bird’ü bana gösterirken, “Çalışmalarını ‘Antiques Roadshow’dan veya V&A Müzesi’nden zaten bileceksiniz,” dedi.

Arkadaşım Seeta – Elizabeth hattının beş durak batısındaki ve “The Office”in İngiliz versiyonunun izleyicilerinin aşina olduğu Slough kasabasından – çocukken sık sık Southall’ı ziyaret ederdi. Beni önce Çin tarzında inşa edilmiş ve 1929’da açılan eski Saray Sineması’na götürdü. Bugünlerde Palace Alışveriş Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor. Kuyumcuların, ayakkabıcıların ve terzilerin hareketli tezgahlarının yanından geçerken, Seeta burada annesiyle en son Bollywood hitlerini yakalamanın neşeli gerçeklerinden kaçışını hatırladı. Sonra, Art Deco tavanından hala sarkan, sanki çocukluğunun beyaz perdesine saygıyla, kısılmış büyük lambalara bakmamı istedi.

Kısmen burada çekilen “Bend it Like Beckham” hayranlarının aşina olduğu Southall’ın kalbi Broadway’dir. Sokak kenarındaki bir tezgahtan panipuri (doldurulmuş, çıtır çıtır hamur topları) sipariş eden Seeta, “Çoğunlukla sari dükkânları, altın dükkânları ve Hint cash-and-carry” dedi. “İşte bu yüzden onu seviyorum.”

Yorulana kadar Broadway’de alışveriş yapın veya göz kamaştırıcı resmi kıyafetlere ve düğün kıyafetlerine hayret edin. Daha sonra safranlı bir karak çayı için Chaiiology’ye veya yenilebilir gümüşle kaplanmış kaju bazlı bir tedavi olan kaju katli için Chandni Chowk’a gidin.

Son olarak, Grand Union Canal’ın Paddington Kolu üzerindeki köprüye batıya doğru yürüyün. Kuzeydoğu setinde Vivek Pereira’nın yaptığı ve geçen yaz yakınlardaki Ordu Yedekleme Merkezi’nden gelen Ordu öğrencilerinin yardımıyla tamamlanan bir duvar resmi bulunuyor. Bay Pereira, Elizabeth çizgisinin “kesinlikle bazı şeyleri değiştirdiğini” söyledi. “Buradaki enerjiyi seviyorum.” Duvar resmi parlak renkleri ve yerel hazineleri bir araya getiriyor: malikane, Martin Ware çanak çömlekleri, salgın sırasında pek çok kişiyi rahatlatan yeşil alanlar, kanalın muhteşem kuğuları ve gururlu hashtag “#OurSouthall.”

Romford

Hattın kuzeydoğu kolunda pazar kasabası Romford yer alır. Sergileri arasında Kraliçe I. Elizabeth’in ara sıra kaldığı, çoktan gitmiş olan Havering Sarayı’nın bir modelinin yer aldığı Havering Müzesi’nden başlayın. Ayrıca, Romford’un, Shakespeare’in birçok orijinal yapımında rol alan ve 1600’de Londra’dan Norwich’e yaklaşık 100 mil dans eden William Kempe ile bağlantısı ve bir zamanlar Romford pazarında standartları belirleyen ağırlıklar ve ölçüler hakkında bilgi edineceksiniz.

Gerçekten de, müzeden çıkarken sağa dönün ve satıcıların, Kral III. Geleneksel bir Cockney öğle yemeği için South Street’te Robins Pie ve Mash’i deneyin. Patates püresi ve likör olarak bilinen maydanoz sosu ile lezzetli bir turta (sığır eti, vejeteryan veya vegan) yaklaşık 5 pound (yaklaşık 6 $) veya bir tarafı jöleli, enine kesitli yılanbalığı ile 9 £ civarındadır.

Geç kahvaltıyı tercih ederseniz, Teapot Cafe’ye gidin. Dünya Savaşı sırasında ailesinden yaklaşık beş yıl ayrı kalmış bir asker ve eski savaş esiri Walter Mole tarafından 1953 yılında kurulan bu sevimli restoran, torunu Jamie Miller tarafından yönetiliyor. Sunulan beş “tam İngiliz” kahvaltı seçeneği (çay dahil tümü 8 sterlinin altında) ve ayrıca sığır özünden yapılan sıcak bir içecek olan Bovril’dir. Diğer müşterilerin sesleri ve kahkahaları arasında ekmek kızartmalarımı yedim, sütlü çayımı içtim (ikisi de 2,75 sterlin), çenemdeki erimiş tereyağını sildim ve daha fazlası için tezgaha döndüm.

Özel ev

Arkadaşlarla yapılan resmi olmayan bir anket, birçok Londralının, belediye başkanlarının Tower Bridge yakınlarındaki Norman Foster tasarımı orantısız yumurtada hâlâ çalıştığına ve eski belediye başkanı Boris Johnson’ın “cam gonad” adını verdiğine inandığını gösteriyor. Aslında, Londra’nın büyükşehir hükümeti yakın zamanda Royal Victoria Dock’un yanında başka bir camsı yapıya – daha köşeli ve anatomik takma adlara karşı daha az savunmasız – taşındı. Elizabeth hattında olduğu gibi belediye başkanının buraya gelişi, Londra’nın tersanelerinin tarihini ve vaatlerini değerlendirmek için bir fırsattır.

Yeni açık hava istasyonundan güneye, aynı zamanda İngiltere’nin en büyük “kurtçuk”una (gıda israfına ekolojik bir yaklaşım) ev sahipliği yapan hareketli bir kongre merkezi olan ExCeL London’a doğru saçaklı yürüyüş yolunu takip edin. Ardından Zanzibar, Kuala Lumpur ve Hong Kong’dan yük boşaltan liman işçilerinin bronz heykelinin rıhtım kenarındaki vinçlerin ince silüetlerinin yanında durduğu plazaya inin.

Londra bir zamanlar gezegenin en işlek limanıydı ve bu rıhtım alanlarının devasa boyutları en iyi yukarıdan anlaşılıyor. Akıllı telefonunuzu genç yerel şairlerin artırılmış gerçeklik okumalarına yönlendiren bir tabelanın bulunduğu Royal Victoria Dock Yaya Köprüsü’nün tepesinde mola verin. Sonra doğuya, London City Havalimanı’ndaki ışıltılı piste ve aşağı, mil uzunluğundaki rıhtımın karanlık sularına bakın. 19. yüzyılın ortalarındaki kazılar sırasında çıkarılanların çoğu, nehrin bir düzine mil yukarısındaki Battersea Parkı’nın oluşmasına yardımcı oldu.

Yüzmek ister misin? Love Open Water adlı organizasyon, yıl boyunca hizmet veren Royal Docks karakolları da dahil olmak üzere Londra’daki çeşitli mekanlarda, neredeyse yeni Belediye Binası’nın basamaklarında, cesur yüzücüleri ağırlıyor. Bir dalıştan sonra havluyla kurulayın ve Perky Blenders X Goodvibes’e geçin. Bir moda yöneticisi olarak kaygıyla mücadele eden bir Doğu Londra yerlisi olan Roxanna Lyssa, bu kafeyi 2020’de hem kentsel hem de kişisel yenilenme eylemi olarak açtı. Bayan Lyssa, “Yönümü sevdiğim bir şeye doğru değiştirmeye karar verdim,” dedi. “İnsanları birbirine bağlamak, insanların kendileri olabilecekleri ve etkileşime açık bir alan yaratmak istiyorum.”

Flaman mirasıma selam vererek, Belçika’nın sevilen karamelize kurabiyeleri Lotus Biscoff’tan yapılan krema ile zenginleştirilmiş bir latte seçtim. Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın içki tercihi? Yağsız süt ile uzun siyah kahve.

Bayan Lyssa, Elizabeth hattı açıldığından beri daha fazla turistin, özellikle de uygun fiyatlı konaklama arayanların dikkatini çekti. 2016’da Hollanda’dan Kuzey Denizi’ni geçen yüzen Good Hotel’e demir atın. Otel, uzun süredir işsizlik yaşayan topluluk üyelerini eğitiyor ve işe alıyor ve kârını dünyanın dört bir yanındaki eğitim girişimlerine yönlendiriyor. (Su manzaralı odalar 150 Sterlin’den başlıyor.)

Woolwich

1843’te Marc Isambard Brunel, dünyanın büyük bir su yolunun altındaki ilk Thames Tüneli’ni tamamladı. (Ona daha sonra Paddington İstasyonu’nu – bugün bir Elizabeth hattı durağı – inşa edecek olan oğlu Isambard Kingdom Brunel, bana göre Londra’nın en güzel geçidini oluşturan ferforje kemerlerden yardım aldı.) Mary ve Sophia tarafından kazılan tüneller, halk oylamasıyla Brunellerin eşleri olarak adlandırılan ve inşaat sırasında patlayıcılarla çalışanların koruyucu azizi olan St. Barbara’nın heykelleri tarafından korunan iki makine.

O halde, bu tünellerin ötesindeki ilk istasyonun, silahların Henry Şarapnel tarafından da dahil olmak üzere yaklaşık üç yüzyıl boyunca üretildiği Woolwich olması uygundur. Woolwich aynı zamanda müzikle de ünlüydü – İngiltere’nin ilk resmi askeri grubu olan Royal Artillery Band 1762’de kuruldu – ve futbol için: Bugün Islington’da bulunan ve hâlâ “The Gunners” lakaplı Arsenal, 1886’da bir takım olarak burada kuruldu. silah işçileri

2. Dünya Savaşı’nda hasar gören silah fabrikaları 1967’de kapandı. Bugün, Elizabeth hattının gelişiyle bölgenin yaratıcı bir merkez olma olasılığı güçlendi. Woolwich istasyonunun yanındaki yeşillikte, bagaj kapısı espresso makinesi (badem sütlü pikolo için yaklaşık 3 Sterlin) ile donatılmış geleneksel bir Londra taksisi sizi bekliyor. Genç barista, “Sadece yakıt almak için kullanıyoruz,” dedi. “Bazen insanlar bir latte içmeye çalışır.” Ardından, artık apartmanlara, performans mekanlarına ve imparatorluk sonrası çağın “Lütfen toptan uzak durun” şeklindeki kibar tabelalarına ev sahipliği yapan eski cephanelikte dolaşın.

Bir Kraliçe Victoria heykelinin ve HMS Sovereign of the Seas’tan Charles I tarafından 1637 teftişini tasvir eden vitray pencerelerin hakim olduğu, Edward dönemi Barok mimarisinin bir şaheseri olan Woolwich Belediye Binası’nın yanına gidin, Woolwich yapımı yaldızlı bir kalyon dünyanın en büyük gemisi olmuştur. (“Kral,” camın üzerine yazılmıştır, “son derece memnundur.”) Ardından güneye, St. George’s Garnizon Kilisesi’ne doğru yürüyün. Bu İtalyan-Romanesk kiliseyi 2. Dünya Savaşı’nda bir bomba harap etti. Bugün, Venedik mozaikleri de dahil olmak üzere açık hava kalıntıları, kıvrımlı, kumaş ve ahşap bir gölgelik ile korunmakta ve yeşil bir vaha ile çevrilidir. Londra’daki en sevdiğim yerlerden biri.

Alacakaranlık çöktüğünde, adını girerken yanından geçeceğiniz 1764 güneş saatinden alan Dial Arch pub’da ateş başında bir şeyler atıştırmanın (belki bir fregola, yabani pirinç ve nar salatası, £14,50) tadını çıkarın. Ardından, eski cephanelikte kendine yer edinmiş sanat grubu Punchdrunk’tan sürükleyici bir tiyatro deneyimi olan “The Burnt City”ye gidiyorsunuz. Telefonunuzu koyun ve hayaletimsi bir maske takın, ardından Agamemnon’u ve arkadaşlarınızı kaybedip bularak bir Yunan efsanesi diyarını canlandıran hikayelerde dolaşın.

Mark Vanhoenacker British Airways pilotu, Financial Times köşe yazarı ve “hava yolculuğu” Ve “Bir Şehir Hayal Edin.”

New York Times Travel’ı takip edin Açık instagram Ve haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun daha akıllıca seyahat etmek ve bir sonraki tatiliniz için ilham almak konusunda uzman ipuçları almak için. Gelecekteki bir kaçamağı mı hayal ediyorsunuz yoksa sadece koltukta seyahat mi ediyorsunuz? bizim göz atın 2023’te Gidilecek 52 Yer .