İkonik Bir İtalyan Yünü Değişen Ekonomide Ayakta Kalabilir mi?

SOCI, İtalya — Yüzyıllardır Toskana’nın kalbindeki bu uzak ve yemyeşil vadi, ikonik “panno Casentino” veya “Casentino kumaşı”, burada yapılan ünlü dayanıklı ve su geçirmez yün ile tanınır.

Kumaş, 14. yüzyıl tüccarları ve Floransalı lordlar, 19. yüzyıl bestecileri – aralarında Verdi ve Puccini – ve mükemmel tarzlarıyla tanınan film yıldızları arasında eşit derecede popüler oldu, Audrey Hepburn listenin başında.

Üretimi, zanaatkardan büyük ölçekli endüstriyel üretime, “İtalya’da Üretildi” Altın Çağından küreselleşmiş, daha ucuz ve daha hızlı moda lehine düşüşüne kadar, İtalya’nın tekstil endüstrisinin tüm dönüşümlerinden sağ çıktı.

Ancak, İtalya’nın küçük ölçekli, niş üreticileri koruma içgüdüsü 21. yüzyılın dijital ekonomisinin aciliyetlerine karşı çıktığı için, şimdi kaba kumaştan bitmiş kumaş üreten tek fabrika çok fazla geçişle karşı karşıya olabilir.

Bu yaz, Manifattura del Casentino adlı fabrikadaki işçilere, büyük bir İtalyan web servis sağlayıcısı olan Aruba’nın sahibi olduğu bir emlak şirketi tarafından 2018’de yapılan bir müzayedede kazanılan fabrika binasından yakında tahliye edilecekleri söylendi.

Aruba’nın sahipleri aslen Casentino vadisindeki Soci’den ve birkaç yıl önce kuzey İtalya’da büyük bir tekstil fabrikası satın aldı ve onu bir veri merkezine dönüştürdü. Ancak bu fabrika uzun süre kapalı kaldı.

Yakındaki bir köy olan Stia’daki iki yerel Casentino giyim üreticisinden biri olan TACS’nin 71 yıllık ortağı Massimo Savelli, buradaki fabrika kapanmaya zorlanırsa, “Vadi için bir fiyasko olacak” dedi. “Bu kumaş tüm dünyada benzersizdir. Kimse onlar gibi yapamaz.”

Aruba’nın bir sözcüsü, Soci’deki fabrikanın satın alınmasının henüz kesinleşmediğini ve Aruba’nın işçilerin olası tahliyesini yalnızca haberlerden öğrendiğini söyledi. Aruba, doğru koşullar altında binayı satın almaktan vazgeçmeye hazır olduğunu ekledi.

Ancak işçiler ve kumaşa bağımlı olanlar tedirgin.

Geçim kaynakları ve gelenekleri ilk kez tehdit altında değil. İşçiler, son 50 yılda iki kez fabrikalarının imdadına yetiştiler, birikimlerini ve işsizlik yardımlarını işi ayakta tutmak ve tarihin bir parçası olarak gördükleri işleri korumak için yatırdılar.

Bugün kumaş imalatçısı sadece 18 işçi çalıştırıyor ve fabrikayı işleten işçi kooperatifinin 2011’de iflas etmesinin ardından tasfiyecilerin eline geçen fabrikanın değil, fabrikanın makinelerinin sahibi. Böylece işçiler yeni bir mücadeleye giriştiler. , tahliyeyi önlemek için yerel bir sendikadan yardım istemek ve yasal bir anlaşmazlıkta son sözü söyleyebilecek bölgesel ve ulusal makamları dahil etmek.

Yakındaki Arezzo kentinden CGIL sendikasının lideri Alessandro Mugnai, yakın tarihli bir toplantıda işçilere “Bu savaş sadece bu 18 iş için değil” dedi. “Bu bir direniş savaşıdır. Çünkü fabrika sizin işiniz ama aynı zamanda bu kumaş gibi bu topluluğun bir parçası.”

Yerel gelenekleri koruma mücadelesi, son derece yetenekli işçiliği İtalya’nın moda evlerinin uluslararası itibar kazanmasını sağlayan küçük ölçekli üreticilerin karşılaştığı devasa zorlukların simgesidir.

Ağır Casentino kumaşının kökenleri zamanla kaybolur. Antik Romalılar zamanında vadide yün yapılıyordu. Arno nehrinin iki farklı kolunun varlığı sayesinde vadinin suyu boldur ve bu da bölgeyi yün üretimi için özellikle uygun hale getirir.

Floransa Üniversitesi’nde uzun süredir yaşadığı ve büyüdüğü bölge olan Casentino’da tekstil eğitimi alan sözleşmeli tasarım profesörü Francesca Filippi, “Buradaki su o kadar saf ki, kumaşları paspaslamak ve boyamak için mükemmel” dedi.

Kumaşı başka bir yerde yapma girişimleri ikinci sınıf olmuştur. “Başka hiçbir yerde sonuç aynı değil, renkler daha mat ve bukleler daha seyrek” dedi.

Başlangıçta, kaba kumaş atları korumak için kullanıldı ve Toskana’nın en yüksek platolarından birinde yaşayan inek ve koyun çobanları tarafından giyildi. Ama sonra 14. yüzyıldan beri tekstil ticaretinin merkezi olan Floransalı tüccarların dikkatini çekti.

Kısa süre sonra o kadar değerli hale geldi ki, Rönesans loncaları sadece yerel yünden yapılmasını zorunlu kıldı ve bir Medici Grandük, üretildiği vadinin dışında satışını yasakladı.

Göz kamaştırıcı, ördek gagası turuncu rengi – bir boyama hatasından kaynaklanan – Floransalı asaletle moda olurken, kadınlar orijinal olarak ceket astarları için kullanılan parlak yeşil bir tonu tercih ettiler.

1800’lerde, mekanik dokuma tezgahları ve diğer makineler vadiye geldi. Biri Stia’da diğeri Soci’de olmak üzere iki nehre bitişik iki yün fabrikası inşa edildi. Üretimin zirvesinde, fabrikalar yaklaşık 850 işçi çalıştırıyordu.

Audrey Hepburn, 1961 klasiği “Breakfast at Tiffany’s”de turuncu bir Casentino palto giydiğinde yerel kumaş küresel ilgi gördü. Gucci, Dolce & Gabbana ve Givenchy, kumaşı geçmiş koleksiyonlarda kullandı.

Stia sakinlerinden Donatella Fani, bir zamanlar imalatçıların yünlerini kurutup taradıkları köyün revakı altında otururken, “Kumaş gerçekten vadimiz için bir amblem” dedi. “Bu revak bunun için yapıldı.”

Bazı aileler için Casentino kumaşı onların mirasının bir parçasıdır.

51 yaşındaki Andrea Fastoni, 19 yaşında değirmende çalışmaya başladı. Annesi kendisinden önce değirmende çalışıyordu ve çocukluğundaki anıları, fabrikada çalışan düzinelerce tanıdık ve Ape arabaları, üç İtalyan. – bükülmüş malzeme ve tekstil bobinleri ile dolu, etrafta dolaşan tekerlekli ticari araç.

“Kasabadaki her garajda bir dokuma tezgahı ya da çözgü makinesi vardı. Değirmende o kadar çok iş vardı ki topluluğa dağıtıldı” dedi. “Artık sıra benim kuşağıma geldiğine göre değirmeni bırakamam.”

İşçiler, benzersiz bir doğal çevre ile nesiller boyu aktarılan yerel becerilerin birleşiminin fabrikayı taşımayı imkansız hale getirdiğini söylüyor.

54 yaşındaki Roberto Malossi, bölgenin klasik kışlık kabanlarında kullanılan turuncu kumaşa dokunarak, “Bu buklelerde nesillerin mükemmelleştirdiği bir kültür, bir bilgi var” dedi.

Ayrıca bu kalın bukleler sayesinde Casentino kaplamalar, yalıtım eklemeden sıcak ve su geçirmezdir.

Bay Malossi artık Manifattura del Casentino’nun sahibi. Ancak kendisini fabrikanın “ilk işçisi” olarak adlandırmayı tercih ediyor çünkü çalışanlar kendilerini bir aile olarak görüyor.

Bay Malossi, fabrikanın hemen dışındaki, dağlardan inen asırlık bir kanaldan temiz su fışkıran bir havzayı işaret etti.

“Bu günlerde başka bir kanal inşa etmek imkansız” dedi. “Ve buhar veya gaz taşımak için yeraltında ve duvarların etrafında milyonlarca avro değerinde boru ve tüplerimiz var. Bugünlerde kimsenin böyle bir sistem kurmaya parası yok.”

Şirketin son aylarda toparlanmaya başlaması, işçilerin üzüntüsünü daha da artırıyor. Covid-19 pandemisi sırasında iki feci yılın ardından, tedarik zincirindeki kargaşa ve artan nakliye maliyetleri birçok İtalyan markasını yerel üretime yönelmeye teşvik ettiğinden siparişlerini üç katına çıkardı.

Stia’daki kumaş üreticisi Bay Savelli, işlerin bu yıl yüzde 20 ila 30 oranında arttığını ve sevkiyatların Asya dahil bir dizi uluslararası pazara hazır olduğunu söyledi.

Başka bir yerel üretici olan Claudio Grisolini, Avustralya veya Yeni Zelanda’dan yüzyıllık bir yün satın alma alışkanlığını tersine çevirerek, yünden eğirmeye ve nihai ürüne kadar tamamen İtalya’da yapılan bir Casentino koleksiyonunu tanıtmaya hazırlanıyordu. Değirmen kapanırsa yıllardır üzerinde çalıştığı proje tehlikeye girecek” dedi.

Geçenlerde bir öğleden sonra Soci’deki değirmende işçiler, elips şeklinde daireler çizerek kumaş üzerinde küçük bukleler oluşturan heybetli bir makinede yavaşça hareket eden parlak turuncu yünlü kumaşı kontrol ettiler. Zamanın durmuş gibi göründüğü bir yerdi.

“Yaptığımız şey tarihseldir; Bu fabrika yedi kuşak işçi gördü,” dedi, orada 18 yıldır çalışan 53 yaşındaki Antonella Ghini, bir sendika toplantısında kollarını kavuşturdu. “Benimle bitmesini istemiyorum.”