Svalbard’ın Kırılgan Görkemine Tanıklık Etmek

Büyülenmiş halde, saatlerce tek başıma geminin önündeki parmaklığa yaslanırdım. 10 gün boyunca hiçbir an birbirinin aynı değildi. Buz ve açık denizde yavaş yavaş yolumuza devam ederken, balinaları, morsları, kuşları ve ayıları geçerken Kuzey Kutbu dünyası etrafımda sürekli değişiyor ve değişiyordu.

Yemek zamanlarını takip etmek dışında saatlerin önemi yoktu; yaz aylarında, Kuzey Kutup Dairesi’nin bu kadar kuzeyinde, güneş asla ufkun yakınına gitmez.

Yine de Svalbard, görünüşte zamansız olmasına rağmen, belki de bir saate en yakın şeyimizdir.

Sırf şans eseri 1953’te inşa edilen ve 1998’de yeniden donatılan klasik bir gemi olan M/S Stockholm’deyken 2017’de Norveç’in Svalbard takımadalarını ziyaret ettim. (Son dakika iptali ve Güney Afrikalı bir dişçiyle tesadüfen karşılaşmam, bir şekilde bana dolap büyüklüğünde bir kabin sağladı.) Heyecanla ama herhangi bir beklentim olmadan gemiye adım attım.

Yaklaşık 2.400 kişilik nüfusuyla Longyearbyen, takımadaların en büyük yerleşim yeridir. Kesinlikle tuhaf bir yer. Adını Amerikalı bir maden sahibi olan John Munro Longyear’dan alan kasaba, büyük ölçüde sökülmüş bir kömür madenciliği endüstrisine, bir üniversite kampüsüne, küresel bir tohum bankasına ve neredeyse yalnızca Svalbard’ın doğal güzelliğine odaklanan küçük ama gelişen bir turizm endüstrisine ev sahipliği yapıyor.

Denizden bakıldığında, Svalbard vahşi doğanın tam bir örneği gibi görünüyordu: Ara sıra geçen teknelerin yanı sıra insan yerleşimi ve altyapısından arınmış, büyük ölçüde el değmemiş su, buz ve adalardan oluşan geniş bir alan. Tabii ki, kendimi güverteden ayıramamamın, yemek yemenin ve mümkün olduğunca az uyumamın nedeni buydu.

Her zaman açık alanlara çekildim – çöller, dağlar, otlaklar. Deniz kategorik olarak farklıdır, hareketsiz kalmaya çalıştığımızda bile etrafımızda hareket eder. Buzun kalın sisin içinden geçtiğini, dev buzulların kenarlarından aşağı fışkıran şelaleleri veya aniden durgun suya mükemmel bir şekilde yansıyan gökyüzünü izlerken, bunun bir şekilde hem uhrevi hem de sonsuz olduğu hissini sarsmak zordu.

Ne yazık ki, iklim değişikliği, aslında son derece kırılgan bir ekosistemin nihai (ve muhtemelen oldukça yakın) bir çöküşünü neredeyse garanti ediyor. Svalbard takımadalarının üçte ikisini kapsayan 29 milli park ve diğer korunan alanlar, vahşi sakinlerini avlanma ve kirlilikten koruyabilir, ancak artan su ve hava sıcaklıklarından koruyamaz. Her yıl bize sürekli küçülen buzullar ve Svalbard takımadalarında ve Barents Denizi’nde yaşayan 3.000 kutup ayısının hayatta kalmak için bağımlı olduğu buz örtüsünün azalmasıyla ilgili yeni haberler getiriyor.

Svalbard üzerinde 20 yıllık deneyime sahip yazar, fotoğrafçı ve keşif lideri Fredrik Granath, “Burada geçirdiğim süre boyunca harita tamamen yeniden çizildi” dedi. “Daha 10 yıl önce yürüyerek ya da kar motosikleti ile gittiğimiz rotalara artık sadece tekneyle ulaşılabiliyor. Her yıl daha da kötüye gidiyor. ”

Turizm, çoğu zaman olduğu gibi, kendisini aynı anda hem sorunun hem de çözümün bir parçası olarak bulur. Bir yandan, hava yolculuğu, küresel karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 2,5’ini oluşturan iklim değişikliğine önemli bir katkıda bulunuyor. (Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’ne göre, bir bütün olarak seyahat endüstrisinin toplam sera gazlarının yüzde 8 ila 11’i arasında tahmin edilen bir ayak izi vardır. ) Daha az uçmayı seçmek kuşkusuz önemlidir, çünkü özellikle küresel uçaklarda karbondioksit emisyonlarının artması bekleniyor. 2050’ye kadar üç katına

Öte yandan, turizm paha biçilmez bir koruma varlığı olabilir. Dünyanın birçok yerinde, turizmin iş ve gelir sağlama yeteneği nedeniyle vahşi yerler büyük ölçüde vahşi kalır ve korumanın çiftçilik, madencilik ve ağaç kesme ile finansal olarak rekabet etmesine izin verir. Mükemmel olmaktan uzak olsa da, seyahat endüstrisinin bir alt kümesi, araştırma, kaçak avlanmayla mücadele devriyeleri ve topluluk gelişimini finanse edebilir ve ediyor. Aynı zamanda, tanık olabilecek, farkındalık yaratabilecek, fon toplayabilecek ve bazen hayatlarını onlara dokunan bir amaca adayabilecek insanlar – yerel halk, ziyaretçiler, gazeteciler – olduğu anlamına gelir.

Bay Granath, “Olanların vahşetini yalnızca görüntülerle veya kelimelerle tarif edemezsiniz” diyor. “Svalbard bir devrilme noktasında. Bazı insanların bunu ilk elden deneyimlemesi gerekiyor, yoksa bu inanılmaz derecede önemli hikaye görünmeden ortaya çıkacak. ”

M/S Stockholm Arktik Okyanusu’ndaki yolculuğuna devam ederken tüm bunlar aklımdan geçti. Ezici güzellikten nefes darlığı anlarını, sağlıklı kutup ayısı popülasyonlarının ve gelişen Arktik ekosistemlerinin yalnızca hatıralar olduğu bir geleceğin ortadan kaybolması ihtimaline karşı kederle kışkırtılan başkaları takip edecekti.

İyi ya da kötü, Svalbard’ın geleceği yerel olarak belirlenmeyecek. Yine de ısrarla ve şansla, Kuzey Kutbu dünyasına – kendi deneyimlerimiz veya başkalarının deneyimleriyle – sürekli bakışlar, bu gezegenin kalan vahşi yerlerini düzgün bir şekilde korumak için direnişi parçalamaya devam edecektir.

Marcus Westberg , öncelikle Sahra altı Afrika’daki koruma ve kalkınma konularına odaklanan bir fotoğrafçı ve yazardır. çalışmalarını takip edebilirsiniz. Instagram , Facebook ve Twitter .

New York Times Seyahatini Takip Edin açık Instagram , Twitter ve Facebook . Ve Haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun bir sonraki tatiliniz için daha akıllı seyahat etme konusunda uzman ipuçları ve ilham almak için.