On Yıl Sonra, Mısır’ın Kırık Düşler Alanını Sessizlik Dolduruyor

KAHİRE – Son konuk check-out yaptı ve Ahmed Taha’yı ıssız bir odada kırışık çarşafların ve yarı sarhoş kahve fincanlarının arasında yapılmamış bir yatakta oturup geleceğini düşünerek bıraktı.

Salgın, Kahire’nin merkezindeki pansiyonuna son darbe oldu, Tahrir Meydanı’nda 35 dolarlık oda ve caddenin karşısındaki zarif Mısır Müzesi’nin panoramik manzaralarını sunan küçük, küçük bir yerdi. Önce yabancılar, ardından Mısırlılar bir gecede ortadan kayboldu, dedi. Şimdi sadece açık bir pencereden sızan trafik gürültüsü sessizliği doldurdu.

Ancak Tahrir Meydanı’ndaki dönüşümün Mısır’daki ilk Covid-19 vakasından çok önce başladığını söyledi.

On yıl önce, bu ay, yüz binlerce Mısırlı’nın, otokratik hükümdarı Hüsnü Mübarek’i bir isyan çığlığı içinde devirmek için kitlesel olarak toplandığı bölgeye, Arap olarak bilinen bölgedeki ayaklanmaların zirvesine işaret etti. İlkbahar.

Bay. O zamanlar 20’li yaşlarında olan Taha, onların arasındaydı. “Muhteşem,” diye hatırladı.

Şimdi burayı pek tanımadı. Coşkulu devrimcilerin bir zamanlar parti yaptığı çimenli çember betonla boğulmuştu. Onun yerine görkemli bir anıt yükseldi – Avrupa’nın görkemli meydanları tarzında eski püskü Tahrir’i süslemeyi amaçlayan 6 milyon dolarlık bir yenilemenin en önemli parçası.

Meydanın kalbinde, bir kaide üzerine monte edilmiş eski bir dikilitaş, yakın zamanda Karnak’taki antik tapınaktan taşınan ve hala kutularında saklanan dört koç başlı Sfenks tarafından korunuyordu. Arkasında, uzun bir bina sırası haki ile yeniden boyanmıştı. Süslü yeni ışıklar çivili granit basamaklar. Güvenlik görevlileri kaldırımları dolaştı.

Etkisi, hem militarist hem de firavun olan bir meraklı ama daha kişiliksiz Tahrir’e aitti – tam da değişiklikleri emrini veren Başkan Abdül Fettah el-Sisi’nin istediği şeydi.

Bir trafik karmaşası, devrimler için zemin hazırlayan ve son yıllarda kırılmış hayaller alanı olan Tahrir Meydanı, Mısır’ın kültür ve tarihinde uzun süredir özel bir yer tutuyor. Nil nehrinin kıyısındaki bir bataklık arazisinden 150 yıldan daha uzun bir süre önce oyulduğundan, genişleyen meydan Mısır’ın yöneticileri için hem bir totem hem de bir tehdit oldu.

Sağ üstte, 1936’da bulunan Tahrir Meydanı, Mısır’ın sivil yaşamında uzun süredir özel bir yer tutuyor. Kredi. . . Sepia Times / Universal Images Group, Getty Images aracılığıyla

Bazıları için, Tahrir kalabalığının kükremesi onları iktidara getirdi. Mübarek gibi diğerleri için de Waterloo’ydu: halkın öfkesiyle yüzleştikleri ve çöküşleriyle karşılaştıkları yer.

2011 ayaklanması ve onun çalkantılı sonuçlarını konu alan Oscar adayı bir belgesel olan “The Square” de bir gösterici “Tahrir kutsal topraklardır” diyor. “Eğer onu kontrol edersen, gücün var. İnsanları sana çekiyor. “

Tahrir, yiğit bir hükümdarın hevesinden doğdu. 19. yüzyılın ortalarında, Osmanlı valisi Hidiv İsmail Paşa, Paris’i taklit ederek, ilk başta İsmailia Meydanı olarak adlandırılan bir alanda birleşen zarif bir bulvarlar ağı inşa etti.

1882’de İngilizler yönetimi ele geçirdikten sonra, Tahrir kolonyal projenin merkezindeydi ve T.E. Lawrence adlı genç bir subayın – Arabistanlı Lawrence – Ortadoğu’daki ilk seferlerini önerdiği büyük bir askeri kışlaya ev sahipliği yapıyordu. Ancak Tahrir, 1919’da ülke çapında bir isyan Mısır’ı kasıp kavurup Britanya’nın çıkışını hızlandırdığında sömürgecilere sırt çevirdi.

Mısır’ın küstah yeni askeri hükümdarı Cemal Abdül Nasır, İngiliz kışlasını yerle bir edip yerine Arap Birliği’nin karargahıyla değiştirdiğinde, 1952 Özgür Subay devriminden sonra Tahrir veya Kurtuluş Meydanı olarak yeniden adlandırıldı. Arap milliyetçiliği.

Tahrir ayrıca, vatandaşların rüşvet arayan bürokratlardan pul ve izin talep etmek için bir köşeye çömelmiş büyük bir ofis bloğu olan Mugamma’nın labirent gibi koridorlarında yürüdüğü Mısır devletinin bir sembolü haline geldi.

Ancak Nasır ve halefleri, Tahrir’in gücünün de onlara karşı çevrilebileceğini keşfettiler.

1970’lerde Tahrir’in şehir merkezindeki kafelerde dolaşan sol görüşlü bir öğrenci olan Shawki Akl, Mısır’ın acılarını ve aşağılanmalarını protesto etmek için periyodik olarak Tahrir’e gitti. Mısır’ın Sina’yı 1973’te İsrail’den geri alamamasına şiddetle karşı çıktı ve dört yıl sonra, Başkan Enver Sedat’ın otoritesini sarsan ölümcül ekmek ayaklanmalarının ön cephesindeydi.

Akl, “Tahrir’in Mısır’ın iki yüzü var” dedi. Bürokratik devletin yüzüdür ve insanların devrim yaptığı yerdir. Birbirlerini tamamlıyorlar – belki. ”

Şimdi 70’li yaşlarında, Bay Akl bir iş yürütüyor, lüks bir banliyöde güzel bir evde yaşıyor ve keskin bir kendini koruma hissine sahip herhangi bir Mısırlı gibi, politikadan uzak durma eğiliminde. Öyle bile olsa, Tahrir’in yeni görünümüne duyduğu küçümsemeyi gizleyemedi.

“El-Sisi, her gün selamlamamız gereken bir bayrakla meydanı askeri kampa dönüştürdü” dedi. “Ne için? Bu Mısır değil. ”

Bay el-Sisi’nin Tahrir’e büyük bir borcu var: 2013’teki muazzam protestolar Mısır’ın ilk demokratik olarak seçilmiş cumhurbaşkanı Mohamed Morsi’yi devirdi ve bir askeri general olan Bay el-Sisi’nin yönetimi devralmasının yolunu açtı.

Yine de iktidara geldiğinde, devrimin her izini silmek için hızlı hareket etti. Duvarlardan grafitiler temizlendi ve duvar resimleri boyandı. Güvenlik görevlileri ve muhbirler meydanı sular altında bıraktı. Protestolar yasaklandı.

Son adım Tahrir’in çehresini değiştirmekti. Bu yaz salgın etkisini artırsa da, Bay el-Sisi’nin yenilenmesi için çalışmalar devam etti. Ancak birçok Mısırlı değişikliklere hayran kalırken, çok azı orada kalmaya cesaret etti.

Bir akşam Tahrir’de yürürken, Mugamma’nın dışındaki yeni bir bankta dinlenmek için mola verdim. Bir güvenlik görevlisi belirdi. “Devam et,” dedi bana.

Ama Mugamma da hareket ediyor. Kahire’yi radikal bir şekilde yeniden şekillendirmeye yönelik iddialı bir plan çerçevesinde, Bay el-Sisi, Parlamento ve hükümet bakanlıklarına şehir merkezinden 25 mil uzakta, çölde inşa edilmekte olan 60 milyar dolarlık idari başkente taşınmalarını emretti.

Bay el-Sisi, yeni başkentin 20 milyonluk şişkin bir megalopolis olan Kahire üzerindeki baskıyı hafifleteceği konusunda ısrar ediyor. Eleştirmenleri, daha az asil bir nedeni fark ediyor: Tahrir’i, iktidar odağını, çok az Mısırlının toplanıp seslerini duyurabileceği uzak bir konuma kaydırarak, ilgisinden kurtarmak.

Öyleyse Tahrir’de geriye kalan, 2011’in hayaletlerinin yanı sıra, meydan okuyan ve çaresizlerin hükümete karşı hala donuk tavırlar takmaya geldikleri bir alan.

2019’da 35 yaşındaki Ahmed Mohey adında bir adam, yolsuzluk ve beceriksizlikle suçladığı yıkıcı bir tren kazasından ötürü öfkesini kaydetmek için “Step Down Sisi” yazan bir tabela ile Tahrir’e girdi. Birkaç dakika içinde bir polis minibüsüne bindirildi.

Bir muz cumhuriyetindeyiz! yüksek güvenlikli bir hapishanede kaybolmadan önce bağırdı.

Günler sonra, genç bir Amerikalı benzer bir tavır koydu. Jersey City, N. J.’den 24 yaşındaki Mohamed Amashah, Mısır’ın kalabalık hapishanelerinde on binlerce siyasi tutukluyu serbest bırakma çağrısı yapan bir tabela tuttu. Çabucak onlardan biri oldu.

“Artık bir kahraman olduğunu mu düşünüyorsun?” Bay Amashah götürülürken bir güvenlik görevlisi küçümsedi.

Geçen yıl Tahrir’de nadir görülen bir hükümet karşıtı protesto dalgası silindi. 4.000 kişiyi tutuklayan ancak ani öfke patlamasından gözle görülür bir şekilde endişelenen yetkililer tarafından çabucak ezildiler.

Şimdi tekrarı şansa bırakmıyorlardı.

Geçen sonbahar bir öğleden sonra ziyaret ettiğimde, atletik genç güvenlik görevlileri, kemerlerinden sarkan tabancalar, Nil üzerindeki köprülere tünediler ve yayaları Tahrir’de durdurdular, sırt çantalarını aradılar ve cep telefonlarını taradılar. Çevik kuvvet polisinin doldurduğu zırhlı minibüsler, Bay el-Sisi’nin büyük yeni anıtının etrafında durmadan dönüyordu.

Gözaltına alınma olasılığımın daha düşük olduğu Mısır Müzesi’ne girdim. Kendime bir yerim vardı. Ancak müze de değişiyordu – Tutankamon’un altın maskesi dahil en ünlü hazineleri 1 dolarlık parıltılı Büyük Mısır Müzesi’ne taşınıyordu. Bay el-Sisi’nin Haziran ayında cömert törenlerle açmayı umduğu piramitlerin yakınında 1 milyar proje.

Girişte uzanmakta olan yaşlı bir rehber, hazırlıksız bir tur teklif etti. Sergilerde dolaşırken Mısır’ın eski hükümdarlarına gittik – Bir zamanlar güçlü olan firavunlar, şimdi granit lahitlerin ve mumyalanmış bağırsaklarıyla dolu kaymaktaşı kavanozlarının içinde mahsur kaldılar.

Sergiler, Mısır’daki iktidarın doğası hakkındaki kalıcı gerçeklere – hırs ve pervasızlığın, zaferin ve felaketin kibirli hikayeleri – konuştu. Şimdi, yine de, bu liderler, asırlık müzedeki konumlarına göre sıralanmıştır.

Piramitler, hazine, sanat gibi büyük miras bırakanlar öne çıkan ekranlarda öne çıktı. Başarısız olan firavunlar, şanssızlık veya kendi yanlış yargılarının kurbanı olan firavunlar, tozlu köşelere sürülmüş, zamanla unutulmuştu.

Güvenlik görevlileri dışarıdaki meydanda dolaşan Bay el-Sisi’nin nerede sıralandığını söylemek zor. Mübarek’in tanıklık edebileceği gibi Mısır’ın iktidarı öngörülemez bir iştir.

Her halükarda otelci Bay Taha öğrenmek için beklemiyordu.

Birkaç saat sonra bir adam yataklarını ve klima ünitelerini toparlamak için geliyordu. Daha sonra şanslarını denemek için ailesiyle birlikte Tunus’a gideceğini söyledi.

İçini çekti. Gitmek istemedi, dedi. Rahatsız edici değişikliklere rağmen kalbi Kahire’de kaldı.

Ama şimdilik başka seçeneğin olmadığını hissetti.

Nada Rashwan haberciliğe katkıda bulundu.