Alaska’da Bir Sonbahar Yolu Gezisinde, Beklenmedik Şeylere Hazırlanın

Musluk birası azaldı ve tekne turları vuruldu ya da kaçırıldı. Ancak, sarı kavakların ve titrek kavakların serin sonbahar sıcaklıklarında alev alev yandığı, yaprak dökmeyen ağaçların arasında ışıldadığı dağ yamaçlarını saran yollardaki darboğazlar gibi hatlar da nadirdi. Bu, havanın güneşli, bulutsuz zaferden altı inçlik ıslak karlara kadar günden güne çılgınca değişebildiği mevsimlerin belki de en kısası olan Alaska’da sonbahardır.

Alaska Haber Kaynağı’nın baş meteorologu Melissa Frey, “Alaskalıların sonbaharla aşk-nefret ilişkisi var çünkü çok hızlı” dedi. “Yazdan kışa böylesine dramatik bir değişiklik görüyoruz, ancak bir gecede olmuş gibi geliyor. ”

Yaz, elbette, 49. eyalette yüksek sezon. Pandemi nedeniyle büyük gemi seferleri Temmuz ayına kadar askıya alındığında, sosyal mesafe ve temiz hava zorunluluğundan ilham alan birçok gezgin, Alaska’da kara yolculuğuna yöneldi ve bu da kiralık arabaların ve paketlenmiş pansiyonların satılmasına neden oldu.

Ancak Eylül ayına kadar, kitleler eve dönmüş, omuz mevsimini tetiklemişti, seyrek kalabalıklar, müsait arabalar ve makul konaklama oranları, Alaska’da Orman Servisi için bir sezonu yeni bitirmiş olan oğlumu çeken baştan çıkarıcı şeyler. ve Anchorage’ın güneyindeki Kenai Yarımadası’nda beş günlük bir araba yolculuğu yapacağım.

Temmuz ayında yaptığım Alaska gezisine kıyasla, omuz mevsimi bir pazarlıktı ve onu farklı bir ışıkta görme şansı verdi (bu arada, Eylül sonunda günde yaklaşık 12 saat sürdü). Ancak eyaletle ilgili diğer pek çok şeyde olduğu gibi, Alaska’nın da sonbaharda farklı olduğunu keşfettik, birçok turizm işletmesi kapandığında ve değişken hava koşulları sıkı planlarınızı gevşetmenizi gerektiriyor.

Kenai Yarımadası’nda Sürüş

Esnekliğimizi en başından test eden Kenai gezisi, Denali Milli Parkı’na giden yolun bir toprak kayması nedeniyle Ağustos sonunda 92 millik uzunluğunun yaklaşık yarısını aniden kapatmasının ardından gerçekleşti. Parkın Pretty Rocks bölgesinde en azından 1960’lardan beri kaymalar meydana geliyor, ancak iklim değişikliğinin etkisi – özellikle daha sıcak kışlar ve artan yağışlar, donmuş zeminin çözülmesine neden oluyor – bir zamanlar periyodik yol onarımlarının ele aldığı şeyi bir “meydan okumaya” götürdü. Milli Park Servisi’nin kapanışı bildiren bir basın açıklamasına göre, kısa vadeli çözümlerle üstesinden gelmek çok zor.

Anchorage’dan kuzeye gitmek yerine güneye, Anchorage yakınlarındaki Chugach Dağları’nın yaklaşık 150 mil güneybatısında uzanan ve batıda Cook Girişi ve doğuda Prens William Sound tarafından sıkıştırılan Kenai Yarımadası’na gitmeye karar verdik. (Tüm yolculuk boyunca Avis Alaska’dan kiralık bir S. U. V. için 376 dolar ödedik, ancak aynı dönem için kompakt otomobiller 210 dolar civarında başladı.)

Anchorage’daki bir ajans olan Alaska Tour & Travel’ın pazarlama ve içerik müdürü Richenda Sandlin-Tymitz, geziden bir hafta önce bana “Alaska’nın oyun alanı diyorlar çünkü Alaskalılar da oraya gidiyor” dedi. “Dağları, ormanları, somon balığı için önemli olan büyük nehirleri ve güzel fiyortları ve buzulları olan sahili ile Alaska standartlarına göre nispeten küçük bir sürüş alanı olan gerçekten güzel bir ülke. ”

Girdwood kasabasındaki ilk gecemizde, Anchorage havaalanından yaklaşık 40 mil uzakta, yarımadanın hemen yakınında durarak, şehir merkezindeki sekiz odalı şirin bir pansiyon olan Ski Inn’e (199 $) yerleştik. Alaska’nın en popüler kayak merkezine ev sahipliği yapan Alyeska Dağı’ndan bir mil uzakta.

Girdwood Brewing Company’nin dışındaki ateş çukurlarında, Seward’da yazlarını bitirdikten sonra eyalette yol gezip dolaşan üç kayak rehberiyle I.P.A.’lar içtik.

Spoonline Bistro’da kurutulmuş Kodiak Adası tarakları (20 $) ve sırlı ördek göğsü (38 $) için verandaya oturduğumuzda sıcaklık 50’lere düşüyordu, ancak sunucular yardımcı bir şekilde iki güçlü ısıtıcıyı yanımıza yerleştirdi.

Karadan buzullar

Alaska’daki en iyi planların bir B Planı gerektirdiğini öğrenmemiz uzun sürmedi. Girdwood’da, şiddetli rüzgarların bir deniz uyarısını tetiklediği haberine uyandık ve Kenai Fiyortları Turları ile Kenai’ye altı saatlik yolculuğumuz Geçit kasabası Seward’dan Fiyortlar Ulusal Parkı (kişi başı 153 dolar) iptal edildi.

Girdwood’daki, yarımadanın büyük bölümünün haritalarını sunan Forest Service ziyaretçi merkezinde mola verdikten sonra, Girdwood’a yaklaşık 40 km uzaklıktaki Prince William Sound’daki bir liman olan Whittier’e ve yedek varış noktamız olarak Portage Buzulu’na yerleştik.

Genel olarak konuşursak, California, Texas ve Montana’nın toplamından daha büyük bir eyalet olan Alaska’da yol gezisi zaman alıcıdır. Haritada komşu gibi görünen kasabalar uzak olabilir. Sık görülen manzara çekimleri, iki şeritli yollar ve geyik geçişi uyarıları hız yapmaktan vazgeçirir.

Alaska standartlarına göre bile, Whittier’e ulaşmak benzersiz bir şekilde uzun süren bir girişimdir ve sürücülerin yalnızca tek yönlü trafik için yeterince geniş olan ve yön değiştiren 2,5 millik bir ücretli tüneli (bir araba için 13 $ gidiş-dönüş) kullanmasını gerektirir. yarım saatte.

Bir zamanlar Kenai’yi Alaska anakarasına bağlayan 14 millik vadiyi dolduran Portage Buzulu’nu görmek için tüneli beklemek zorunda değilsiniz. Ancak diğer taraftaki zam, beklemeyi haklı çıkarmaktan daha fazlasıydı. Oldukça dikey bir mil kadar yükseldikten sonra, çimenli bir vadi boyunca, Portage Gölü’ne dökülmeye hazırlanan uçuk mavi buzun tırtıklarıyla sonlanan buzulu kucaklayan dağ hunisine doğru bir bakış açısına ulaştık.

Okyanus kıyısındaki buzulları tur teknesi ile izlemenin sonbaharda güvenilmez olduğunu saptasak da, Portage gibi dağ ve vadi buzulları yürüyüş yaparak hak edilmiş ödüller sundu. Seward yakınlarında, Whittier’den yolun yaklaşık 90 mil aşağısında, bir mil uzunluğundaki asfalt döngü de dahil olmak üzere bir dizi patika, Kenai Fiyortları Ulusal Parkı’nın karadan erişilebilen tek bölümü olan yılanlı Exit Glacier’e nispeten kolay erişim sağladı.

Sezon sonu

Exit Glacier yolu üzerinde geniş bir restoran olan Resurrection Roadhouse’da barmen bizi kara tahta bira listesine işaret etti ve mevcut olmayan biraların yaklaşık yarısını listeleyen bir not verdi.

“Dört gün içinde kapatıyoruz,” diye açıkladı.

Gezginler hala bir hamal bulabilirler ama sarışın bir bira bulamazlar. Nachos mevcuttu, ancak jalapeños yoktu. Bununla birlikte, yerel patronlar uzun bir sezonun sonunu kutladıkları için şikayetler azdı.

Yanımızdaki barda akşam yemeği yerken Seward’da tur teknesi kullanan Ian Whittle, “Bu, yılın en sevdiğimiz zamanı,” dedi.

Gündüz yolculuklarında da çalışan arkadaşı Tamara Lang, “Sezonda asla bir şey yapamıyoruz” diye ekledi.

Yaklaşık 3.000 nüfuslu bir kasaba olan Seward şehir merkezinde, Tokyo’da altın ve gümüş madalya kazanan yerel olimpik yüzücü Lydia Jacoby için “Go Lydia” pankartlarının yanında “2022’de görüşürüz” yazılı dükkanlar asıldı. Olimpiyatlar. Airbnb aracılığıyla, şehir merkezindeki kapalı bir kafenin (139 $) üzerinde dağ manzaralı, neşeli bir stüdyo daire ayırttık, ancak ev sahibi bize yararlı bir şekilde tam çekirdekli kahve sağladı.

Neyse ki, Seward’ın en önemli iç mekan cazibe merkezi olan Alaska SeaLife Center, yıl boyunca açık kalır ve Alaska’nın zengin deniz ekosistemini başka türlü ulaşımın mümkün olmadığı mevsimlerde keşfetme fırsatları sunar. Burada tanklar, 800 kiloluk Stellar deniz aslanları ve dalış martılarından somon kızartması, kurt yılan balığı, benekli karides ve sakız balığı chiton’a kadar dışarıdaki beyaz kapakların altında ne olduğunu ortaya koyuyor. Deniz yıldızlarının ve denizkestanelerinin, bakıcıları tarafından sabırla beslenmiş kalamar parçalarını ağızlarına doğru hareket ettirmelerinin uzun ve aşamalı sürecini gözlemlemek için kendimize dokunma tankları vardı.

Yolun sonu

Hava ruleti bir gecede döndü ve Seward’da parlak, açık ve rüzgarsız bir sabaha indi, Tonsina Creek Trail’de dört millik bir yürüyüş için ideal koşullar. Kasabanın hemen güneyindeki patika, yosunlu bir ladin ve baldıran otu ormanından geçen okyanus blöfleriyle kabaca paralellik gösteriyor; burada, avcı ayı tarafından bırakılan somon leşlerinin gelgitin düşük olduğu kıyıları doldurduğu aynı adı taşıyan derenin kıyıları var.

Öğleden sonra Kenai Fiyordu tekne turları yeniden başlamış olsa da, Homer’a önümüzde üç buçuk saatlik bir yolculukla ilerlemek zorunda kaldık.

Homer, yarımadanın batı tarafının etrafında kıvrılan, sütlü Kenai Gölü kıyılarında kalan, ardından balıkçıların hızlı bir şekilde aktığı çalkantılı Kenai Nehri’ni takip eden Route 1’in veya Sterling Otoyolu’nun sonunda yer alır. Aydınlık ve berrak bir günde, yeni karla kaplanmış zirvelerin arka planında yanan sonbahar yapraklarının doygun çekimlerini yakalamak için mümkün olan her fırsatı değerlendirdik.

Daha önemli duraklar arasında, Homer’den yaklaşık 75 mil uzakta olan Soldotna’daki Kenai River Brewing Company, ormana bakan ısıtmalı bir verandada iki yumruklu siyah fasulye burgerleri (14 $) servis etti. 40 mil daha sonra, Lake Clark Ulusal Parkı’nda 10.000 metrelik dağlara bakan mütevazı bir çerçeve karakolu olan 1901 tarihli bir Rus Ortodoks Kilisesi’ne ev sahipliği yapan kıyı Ninilchik’e ulaştık ve Cook Girişi boyunca Koru.

Son birkaç milinde, Sterling dramatik bir şekilde doğuya doğru kıvrılıyor ve sürücüleri duraklamaya zorlayan bir uçurum manzarası ortaya çıkarıyor: Kachemak Körfezi ve uzak kıyısında, buzulların sivri tepelerin etrafında toplandığı Kachemak Körfezi Eyalet Parkı.

Kısa bir süre sonra, aynı manzarayı, bitişikteki küçük bir evde (174 $) ateş çemberi ve modern bir banyo bulunan tenha bir yamaçtaki mobilyalı yurttan gördüğümüzü gördük. Alaska’da sonbahar seyahati olan takas hesaplamasında, Airbnb’nin bize güvence verdiği gibi, yurt’un “nadir bulunan” ve “genellikle rezerve edilen” bir yer olduğuna inanarak öne geçtik. ”

Geldiğimiz sakin ve ılıman öğleden sonra, Homer anakarasından Kachemak Körfezi’ne doğru uzanan yaklaşık 4, 5 mil uzunluğundaki bir ova olan Homer Spit, tepeli tahta kaldırımlarda gezinen alışveriş yapanlarla doluydu. Su taksileri uzak eyalet parkında yolcuları indirdi ve aldı. Kıyıya döndüğümüzde, yaz mevsiminin uzun gün ışığı koşullarında ekilen Alaska sebzelerini ayırt eden büyük boy havuç ve karnabaharı stoklayarak piknik malzemeleri için çiftçi pazarını ziyaret ettik.

Ancak bir sonraki bulutlu ve fırtınalı sabah, Spit terk edildi ve rezerve ettiğimiz deniz taksisi iptal edildi. Plan B olarak, sevk memuru, anemonları ve yengeçleri sayarak, gelgitin altında ortaya çıkan kayalar arasında dolaştığımız siyah kumlu bir plaja giden kısa ama dik bir dönüş rotası olan Diamond Creek Trail’de yürüyüş yapmak için şehrin birkaç mil kuzeyine gitmeyi önerdi. gelgit havuzlarında kaldı.

Homer’daki en popüler restoranların birçoğu kapalıydı, bu da bizi Fat Olives’in coşkulu müdavimleri haline getirdi, mayalı pizzalar hazırladı, Aşağı 48’de yediğim turtaların çoğunu (15 dolardan) en iyi hale getirebilirdi.

Son öğleden sonra geç saatlerde, kar taneleri uçmaya başladığında, Spit’in yanındaki sulak alanlara dört kum tepesi vinci süzüldü. Güneye gitmeden önce dinlenirken, pas rengi çimenlerin arasında başlarındaki kırmızı işaretlere nadiren yakından baktılar ve bize kötü havanın -ya da Alaska’da kötü mevsimin- sadece kötü teçhizatın olmadığını hatırlattılar.

<saat/>

New York Times Seyahatini Takip Edin açık , Twitter ve Facebook . Ve haftalık Travel Dispatch bültenimize kaydolun bir sonraki tatiliniz için daha akıllı seyahat etme konusunda uzman ipuçları ve ilham almak için. Gelecekte bir kaçamak mı hayal ediyorsunuz yoksa sadece koltukla seyahat mi ediyorsunuz? göz atın 52 Yer listesi .