Amerikan Modasının Çok Katmanlı Filmi

“In America: A Lexicon of Fashion”, Metropolitan Museum of Art’ın Kostüm Enstitüsü gösterisi geçen Eylül’de dünyanın ilk kez Covid-19 ile yaşama fikrine alışmasıyla açıldığında, Diyaloğu ev yapımı tasarım etrafında yeniden şekillendirerek yeni bir başlangıcın sinyalini verdi. Şimdi daha genişleyen, çok katmanlı halefi “In America: An Anthology of Fashion”, tartışmayı bodrumdan alıp müzeye taşıyor.

Kelimenin tam anlamıyla. Bölüm 1, Anna Wintour Kostüm Merkezi’nde sergilenmeye devam ederken, 100’ün üzerinde tarihi giysinin yer aldığı Bölüm 2, Met’in Amerikan Dönemi odalarının 13’ünde yer alıyor ve burada dokuz ünlü film yönetmeni (dördü Afrikalı-Amerikalı kadın) bir film yarattı. Kostüm Enstitüsü ve Amerikan Kanadı küratörleri ile işbirliği içinde sürükleyici bir ortam.

İki sergi birlikte Enstitü’nün tarihindeki ilk seri kostüm şovunu oluşturuyor; bu, “Amerikan modası”nın tam olarak ne anlama geldiğine ve modaya kimlerin dahil olduğuna dair eski klişelere ve anlatılara (ve eski Met küratörlüklerine) meydan okuyor. kredi. The New York Times’ın baş moda eleştirmeni Vanessa Friedman ve genel olarak katkıda bulunan bir eleştirmen olan Salamishah Tillet, deneyimi değerlendirmek için bir araya geldi.

VANESSA FRIEDMAN Bu şovda o kadar çok fikir ve gündem var ki, nereden başlayacağınızı bilmek zor. İlk olarak, 19. yüzyılın ortaları ile 20. yüzyılın ortaları arasındaki Amerikan modasının gelişimini bağlamsallaştırma ve onu yerinde yerleştirme girişimi var. Ardından, büyük ölçüde ırk veya cinsiyet nedeniyle göz ardı edilen moda hikayelerini ve tasarımcıları gün ışığına çıkarmak ve bu yanlışları düzeltmek için bu bağlamı kullanma dürtüsü var.

Ama aynı zamanda çok farklı estetiğe sahip dokuz farklı, çok çeşitli film yönetmeninin bu odaları ve yeni senaryoları görüntüleme senaryolarıyla hayata geçirme görevi olduğu gerçeği var. hangi giysiler giyilebilir.

Ve son olarak, küratörlerin tanımladığı şekliyle Amerikan modası için önemli bir dönüm noktasını temsil eden giysiler içeren cam kasalar olan “vaka incelemeleri” var. Sorumlu küratör Andrew Bolton, kakofoniyi istediğini söyledi, ancak bana öyle geliyor ki, burada dikkate alınması gereken çok fazla rekabet var.

SALAMISHAH TILLET Konunun olup olmadığını merak ediyorum; Bölüm 1’deki “sözlük” ile Bölüm 2’deki “antoloji” arasındaki fark. İlki gerçekten Amerikan modasının stenografi veya tanımlanabilir ve modern bir işaretçisini arıyordu. Ancak bir antoloji, kendi başına hem bir koleksiyon hem de kanon görevi görür.

Bu sergi büyük bir ifadeyle açılıyor: Amerikan özgürlük ve kölelik paradoksunu ortaya koyan bir vaka çalışması. George Washington tarafından giyilen kahverengi yün paltoyu hemen ardından iki daha unutulmaz parça daha izler: Abraham Lincoln’ün öldürüldüğü gece Ford’s Theatre’da giydiği Brooks Brothers çuha kaban ve başka bir, çok daha mütevazı Brooks Brothers tarafından giyilen açık kahverengi yün palto. köleleştirilmiş bir adam. Bu kuruluş tarihi ve açılış üçlüsünde tehlikede olan çok şey var. Kesinlikle “kakofoni”den daha fazla çatışma, ama onu oldukça hareketli buldum.

FRIEDMAN Siyasi bir nokta hakkında net beklentiler yaratan güçlü bir açılış skeci. Bu beklentiler, “The Forty Year Old Version”ın yönetmeni Radha Blank’ın hem Afrika boncuklarına hem de örgülerine referans görevi gören dokuma bir “yorgan” veya peçe yarattığı yakındaki Haverhill Room’da karşılanıyor. Biz iyiyiz. Teşekkür!” Kurucusu bir kölelik karşıtı olan ve odanın hemen dışında sergilenen yorganı ısmarlayan LP Hollander firması tarafından yapılan ayrıntılı bir gelinlik giyen bir mankenin başından akıyor. Washington’un bir portresini ve kendisi Washington paltosuna bağlanan kölelik karşıtı bir şiiri ve bu ülkedeki kölelik tarihiyle ve moda endüstrisindeki ırkçılıkla boğuşma ihtiyacını içeriyor.

Ve yine de o odanın tam karşısında, “Emma”nın (2020) yönetmeni Autumn de Wilde tarafından yaratılmış, Fransız modasına takıntılı, engellenmiş sosyetiklerin hikayelerini (yazılı kelime balonlarıyla tamamlanan) anlatan iki vinyet var. , ve bir kokteyl partisi kötü gitti. Ne kadar eğlenceli olsalar da düşünmemek elde değil: ha?

TILLET Bu benim için zordu. Benkard Room’daki (Virginia’dan, 1811 dolaylarında) tüm o ipek elbiseler, kabarık kollar ve özenle dikilmiş takımlar gerçekten de dönem kıyafetleriydi. Ama burada kasten kayıp olan tüm o köleleştirilmiş Siyahları merak ettim, tüm bu zenginliği mümkün kılanları. Wilde’ın tuhaf sahnelemesi, bu kadar çok mülksüzleştirme üzerine kurulu bu tür görkemliliğin saçmalığını ortaya koyuyor – ama aynı zamanda köleliği, Yerli toplulukları, birkaç özgür Siyahı ve hatta o zamanlar Virginia’da yaşayan beyaz hizmetçileri siliyor.

FRIEDMAN Jacqueline Kennedy’nin gelinliğinin arkasındaki sıra dışı Siyah tasarımcı Ann Lowe’u abanoz bir şifon olarak tasvir eden yönetmen Julie Dash’inki gibi bir odada çok belirgin olan bu bağlantıyı kaçırıyordum. – Rönesans Revival Room’da kendi orta çağ ipek saten parti elbiselerini gölgeleyen sarılı figür. Bu oldukça kışkırtıcı bir sahneleme.

TILLET Met’in Lowe’un elbiselerinin onlarca yıldır depoda olduğunu öğrendiğimde gerçekten şaşırdım.

FRIEDMAN Bu, tarihsel olarak Dior’u Lowe’a göre yücelten bir değer sisteminin bir yansımasıdır.

TILLET Beni büyülüyor! Dash’in skeci de ilgimi çekti. Siyah şeffaf elbiseler ve geniş kenarlı şapkalar içinde diz çökmüş kahverengi mankenler Lowe’u temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda onu kutlamak için orada atalarının ruhları olan Yoruba Egungun dansçıları olarak ikiye katlanıyorlar. Dash’in şovun büyük Americana anlatısını karmaşıklaştırması ve Lowe’u Afrika diasporası ve Amerika Birleşik Devletleri’nden önce gelen o canlı, etkileyici Siyah kültürlerin bir parçası haline getirmesi hoşuma gitti.

FRIEDMAN Ama sonra Martin Scorsese’nin muhteşem Charles James elbiseleriyle dolu bir kara film kokteyl partisinin donmuş karesini alıyorsunuz: baştan çıkarıcı bir şekilde merak uyandırıcı, ancak herhangi bir etli alt metni yok.

Tüm serginin muhtemelen çok daha basit bir yerden başladığını hissetmeden edemedim: Amerikan modasının tamamen yaratıcılıktan ziyade pratiklikle ilgili klişesine karşı koymak ve onun bir sanat olarak ortaya çıkışını hareketli bir pop ile dramatize etmek. kültür kaplaması. Ne de olsa gösteri, Fransız dönem odalarındaki “Tehlikeli İrtibatlar” (2004) ve İngiliz dönemi odalarındaki “Anglomania” (2006) gibi dönem oda modası/teçhizat sergileri üçlemesinin üçüncü bölümü olarak ortaya çıktı.

Ama sonra, Met de dahil olmak üzere klasik kurumlarımız geçen bir veya iki yıldaki kendi ayrımcılık tarihlerine sert bir bakış atmaya başlayınca, gündem çok daha geniş ve daha politik hale geldi. Ve bu garip bir karışımı yarattı.

TILLET Met’in diğer dönem odalarında giriştiği son küratörlük deneylerinin bir devamı olarak düşündüm. Amerikan Kanadı. Beyaz Rusyalı ve İsrailli bir göçmen olan Sara Berman’ın 1882’de Worsham-Rockefeller Giyinme Odası’nın yanına kurulan bembeyaz dolabı gibi; ya da Central Park’a yol açmak için kaldırılan özgür Afrikalı-Amerikalı topluluğu Seneca Köyü’ne bir övgü olan “Dünden Önce Uçabiliyorduk: Bir Afrofütürist Dönem Odası”. Her iki oda da 2020’nin ırksal hesaplaşmasından önce tasarlandı ve dönem odası türünün oldukça eskimiş ve genellikle tek taraflı geçmişlerini yeniden tasavvur etmeye çalışıyor.

Buradaki küratörlerin bazı çok, çok farklı dönem odalarını canlandırmaya çalıştıklarını, farklı tarzları onlara zamanında kötü ün kazandıran, ancak bazıları için tarihin dışında kalan tasarımcılara saygılarını sunduklarını hissettim. sonra bu vizyonu çok daha çeşitli bir film yapımcısı grubuna devredin. Bir küratörün bu sorunları tamamen görmezden gelmek yerine böyle bir risk almasını tercih ederim. Ama bu bir kumar.

Bazen, belirli bir film yapımcısının odaların tarihi ile giysiler arasındaki çatışmayı ele alışı hakkında daha fazla şey hissetti.

FRIEDMAN Rachel Feinstein ve John Currin tarafından yaratılan nemli, ressamsı yüzlere sahip mankenlerin gösterişli yaldızlı yaş topluluklarında poz verdiği Sofia Coppola’nın her iki odasında da kesinlikle böyle görünüyordu. Ayrıca Tom Ford odası, diğer adıyla Vanderlyn Panorama odası, Amerikan John Vanderlyn tarafından Versay sarayının etrafını saran bir tablosunun bulunduğu oval bir alan.

Bunun ortasında Ford, beş Amerikalı hazır giyim tasarımcısının (Halston, Stephen Burrows, Bill Blass dahil) katıldığı ünlü 1973 Versailles Savaşı’ndan kıyafetler içinde gümüş mankenler içeren bir platform kurdu. beş Fransız moda evinde (aralarında Ungaro, Dior, YSL) bir podyumda kazandı ve kazandı. Bunu açıklamak için Ford, “savaş” fikrini tam anlamıyla yorumladı: mankenler, tüm muhteşem şifonları ve püsküllü ve yelpaze pileli fripperyleri içinde eskrim yapıyor ve havada karate uçuyorlar ve birbirlerini kesiyorlar. Bu, Ford estetiğine çok aykırı, ancak yine de önemli olmaktan çok eğlenceli geliyor.

TILLET Bu odayı sevmek istedim. Kölelik ve özgürlük arasındaki bu çelişkiyi başlangıçta bir an için de olsa çözme potansiyeline sahipti. 1973 Versay Savaşı sadece Amerikan modası için belirleyici bir an değil, aynı zamanda Amerikan kimliği için de kritik bir andı. Bu Amerikalı tasarımcılar mikrofonu Fransız meslektaşlarının önüne defalarca düşürmekle kalmadılar, tüm sahne arkası dramalarına rağmen sunumlarında oldukça uyumluydular. Ve Billie Blair, Alva Chinn, Pat Cleveland ve Bethann Hardison dahil 36 modelden 11’i Afrika kökenli Amerikalıydı! Ama bence Ford o anın dekoratif gösterisine gidiyordu.

En sevdiğim odalardan biri ile gerçekten büyük bir tezat oluşturuyordu – film yapımcısı Chloé Zhao tarafından yapılan Claire McCardell kıyafetleriyle Shaker Dinlenme Odası. Çalkalayıcılar nispeten basit, neredeyse manastır estetiğini destekledi, bu nedenle oda seyrekti. Böyle bir minimalizm, McCardell’in yün elbiselerinin, hatta yün gelinliğinin bile, hepsi Zhao’nun sinematik tarzıyla iyi uyum sağlayan akıllı inceliklerini takdir etmemi sağladı.

FRIEDMAN Çalkalayıcı odası, partinin estetik açıdan en tutarlı sunumlarından biriydi (Zhao’nun sergilenen McCardell elbiselerini giydiğini de hayal edebiliyorum). Aynı zamanda, McCardell’in bir şekilde tarihe “kaybolmuş” bir tasarımcı olduğu fikrine de karşı çıkıyorum; Charles James gibi (sonuçta çalışmasına adanan bir Kostüm Enstitüsü şovu vardı), Amerikan moda hikayesinin yapı taşlarından biri.

Daha da etkili olduğunu düşündüğüm şey, askılı bir McCardell elbisesi ile Madeleine Vionnet imzalı bir elbiseyi yan yana koyan “örnek olay incelemesi”ydi. Tanımlanabilir bir Amerikan spor giyim yaklaşımına hitap eden herhangi bir fantezi önyargı kesimi olmadan dökümlü. Tıpkı bir Dior etek takımını (çok benzer) bir Hattie Carnegie numarasıyla karşılaştıran başka bir vaka çalışmasının, detaylarda nasıl farklı olduklarını gösterdiği gibi.

Belki daha ünlü isimler bu “vaka incelemelerine” atanmış olsaydı ve dönem odaları genellikle gözden kaçanlarla doldurulmuş olsaydı daha açık olabilirdi. Ne düşünüyorsun?

TILLET Aslında tam tersini merak ettim – sanki daha çok gözden kaçan sanatçıların o dönem odalarında olup bitenler tarafından hala biraz gölgede kalmış olabileceğini hissediyorum. Muhtemelen bu yüzden Zhao/McCardell’in sahnelenmesini bu kadar çok sevdim. Ve yönetmen Janicza Bravo’nun Gothic Revival House kütüphanesini moda tasarımcısı ve endüstri eleştirmeni Elizabeth Hawes’in inzivaya çekildiği bir alana dönüştürmekle harika bir iş çıkardığını düşündüm.

FRIEDMAN Hawes en sevdiğim moda yazarlarından biridir (“Moda Ispanaktır” ufuk açıcı bir metindir), ama o oda çok karanlık, kıyafetleri zar zor görebiliyordum. Ve yine, Hawes’e spot ışıklarının altında bir an verilmesinin (çok loş olsa bile) harika olduğunu ve Franco Moschino gibi tasarımcılardan önce gelen ve önceden tahmin edilen zekanın takdir edildiğini düşünürken, burada geçmişe zikzak yapıyoruz. Amerika, Avrupa aşağılık kompleksinden çıktı.

TILLET Bravo’nun Hawes’in yaratıcı sürecine yaptığı vurguyu takdir ettim. Yere atılan eskizler ve makaslar bana bu güzel elbiseleri yapmak için gerçekten çalışmak gerektiğini hatırlatıyor. Regina King, Richmond Room’da, 19. ve 20. yüzyıllarda Afrikalı Amerikalı tasarımcı Fannie Criss’in yanında çalışmak için istihdam ettiği diğer Siyah kadınları temsil etmesi için bilinmeyen bir terzi sergilediği zaman bunu farklı bir şekilde yapıyor. Adlarını bilmesek bile King, Criss’in gıpta ile bakılan giysilerini yapmaya yardım eden o bilinmeyen elleri tanımak istiyor.

FRIEDMAN Bu sergi, bu gözden kaçan bazı noktaların düzeltilmesine yardımcı olur, ancak aynı zamanda diğer yönlere sapar, böylece ipliği kaybetmek kolaydır. Bu geniş kapsamlı, iddialı gösteriler Bolton yönetimindeki Kostüm Enstitüsü’nün imzaları haline geldi ve her zaman düşündürücü (bazen, bu durumda olduğu gibi, birçok düşünceyi kışkırtan) ve çoğu zaman görülmesi muhteşem olsa da, çoğu zaman – bu seferki gibi – bana bir sürü soru ve çok az cevap bırakıyorlar.

TILLET Sürekli dönüp durduğum büyük soru şu: Gözden kaçan bu tarihleri ​​nasıl daha iyi anlatabiliriz? Ya da belki daha da önemlisi: Neden bu kadar uzun süredir göz ardı ediliyorlar? Ve kim tarafından? Met, bu tasarımcıların birçoğunu koleksiyonlarında zaten bulunduruyor, bu yüzden açıkça bir zamanlar değerlerinin tanınması vardı. Ancak, çoğunlukla kadın tasarımcıların çoğu, özellikle de Siyah kadın tasarımcılar unutuldu. Böyle bir amneziye ne sebep olur? Açıkçası, yetenek eksikliği değil. Yarış? Cinsiyet? Damak zevki? Yukarıdakilerin hepsi?

Amerika’da: Bir Moda Antolojisi

Cumartesi günü halka açılır ve 5 Eylül’e kadar Metropolitan Museum of Art, 1000 Fifth Avenue, Manhattan’da; metmuseum.org. (Bu, iki bölümden oluşan bir serginin ikinci bölümü. Bölüm 1, Amerika’da: Bir Moda Sözlüğü, şu anda Anna Wintour Kostüm Merkezi’nde sergileniyor.)